РУССКАЯ БАНЯ "ПО НАУКЕ"

 

Опубликовано в журнале "ПОТРЕБИТЕЛЬ. ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА" №18'99

Что и говорить, сто лет назад был другой взгляд на пространство. В книге "Как надо строить дома. Практическое строительное искусство", изданной в 1912 году в Москве, инженер Приоров так советовал прикидывать размеры банных помещений: "Размер каждой комнаты в бане легко рассчитать, зная, сколько человек предположено будет мыться в бане одновременно, и зная, что каждому надо пробыть в бане около 1,5 часа времени. Так, в раздевальной рассчитывается на 1 человека 3/4 куб. сажени (7,28 куб.м), в мыльне и в парильной 2 куб. сажени (19,42 куб.м), или считая, что высота комнат бани будет в 4,5 аршина (3,2 м!), потребуется на одного человека в раздевальной - 13 кв. аршин (2,27 кв.м), в мыльной - 18 кв. аршин (9,1 кв.м) и в парильной - 1 кв. сажень (4,5 кв.м). Но принимается, что в парильной одновременно будет находиться не более 1/4 количества моющихся. У кранов оставляется свободное пространство в 1 кв. сажень; скамьи делаются шириной в 1 аршин с проходами между ними в 2 аршина и рассчитывая на каждого моющегося 1,5 аршина по длине скамеек для сиденья, а на 1/4 часть всего количества моющихся по 3 аршина длины скамеек - для лежания".

Габариты и архитектурно-планировочное решение

 

Сколько помещений должно быть в бане? Загибаем пальцы: мыльная (ее еще называют моечной, душевой) - раз, парилка - два, раздевалка или предбанник - три, небольшая прихожая-тамбур - четыре. Можно предусмотреть также санузлы, комнату отдыха, бар, бильярдную...

Однако даже если вам предложили скромный банный блок, поделенный пополам, это еще не значит, что обманули. На худой конец мыться можно и прямо в парилке, сэкономив на мыльной-душевой, а предбанник совместить с тамбуром, особенно если "баниться" предполагается только летом. Два помещения - это минимум.

Предъявляются ли какие-то особые требования к планировке, к архитектуре бани и с чем они связаны? В каждом помещении во время купания должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура. В парной - 50-55 градусов Цельсия; в мыльной (душевой) - только немного выше температуры человеческого тела, около 40 градусов; в раздевалке - не ниже 21 градуса. Только в этом случае удовольствие не обернется потом хворью. Хотя поддержание режима, прежде всего, достигается за счет грамотной организации отопления, применения утеплителей, но и значение планировки нельзя сбрасывать со счетов. Цель архитектора и конструктора, проектирующих баню, - обеспечить безопасность и правильный температурный режим, отсюда все особенности.

1. Трудность в том, что все помещения, кроме парной, проходные, а сквозняков быть не должно. Планировка идеальна, когда дверные проемы находятся в стенах, перпендикулярных друг другу.

2. "Банную" дверь делают узкой и низкой - 180 см от пола при ширине 70-75 см, а порог высоким - 10-15 см. Некоторым придется поберечь головы, да и на фасаде такая смотрится не очень, зато тепло, когда входишь, не будет улетучиваться слишком быстро.

Впрочем, если в бане несколько помещений, есть тамбур, можно не портить фасад низкой куцей дверью, а установить такую только между парной и моечной.

Идеальная планировка бани

3. Окна буквально "пляшут" на фасаде настоящей русской бани. В парной их располагают так, чтобы можно было созерцать окрестности, сидя на скамейке или лежа на полке (60-70 см от пола). Не столько из соображений комфорта, сколько опять же для снижения теплопотерь, ведь температура повышается от пола к потолку. В моечной окошко прорубают на уровне головы стоящего человека: тогда не нужны занавески (такая вот философия у нас, у русских).

Форма и габариты окон тоже своеобразна. Размещают их длинной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной - 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше.

Вообще считается, что для нормального освещения в бане достаточно иметь окно, застекленная поверхность которого равна примерно 5 процентам площади пола. При этом, конечно, не предполагается, что в парной будут читать или записывать мысли.

4. Высота бани в коньке не регламентируется. Наличие чердака - по желанию хозяина, а вот высота этажа от пола до потолка - важный момент. По опыту строительных организаций, при хорошо продуманной и грамотно выполненной вентиляции 2,3 метра - оптимум для среднестатистической российской семьи (то есть, чтобы над головой оставалось минимум 0,5 метра). Хотя есть другие мнения. Следует учитывать также, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров. А уровень пола моечной - на 3 сантиметра ниже уровня раздевалки.

5. Если ни водяное, ни электроотопление не планируется, печь (или печи) устанавливаются так, чтобы она могла обогревать два-три помещения. Например, "спина" каменки может греть душевую или раздевалку.

Существует ли норма площади на 1 человека для бани? Это страшная тайна... Архитекторы при разработке планировочных решений бань пользуются в основном СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания населения" (который, кстати, не переиздавался уже 24 года) и СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания". Не очень-то удобно, если речь идет о проекте небольшой семейной баньки на дачном участке. Дело в том, что эти нормы регламентируют площадь помещений, рассчитанных не на одного-двух человек и даже не не трех-четырех, а "с числом мест до 50, свыше 50 до 200 или свыше 200".

В соответствии со СНиП II-80-75 в бане, которую одновременно могут посетить не более 50 граждан, площадь помещений принимается из расчета:
раздевальная - 1,8 кв.м на человека;
мыльная - 2,4 кв.м на человека;
душевая - 2,2 кв.м на человека (открытые кабины);
парильная - 4 кв.м на человека.

При этом соотношение мест раздевальной, мыльной (моечная или душевой) и парильной следует принимать как 100:85:20 (в процентах), а высоту от пола до потолка - 3,3 метра. Любопытно, что тот же СНиП не советует париться в одной парной компанией более восьми человек...

Если придерживаться этих норм, то получается, что общая площадь бани из трех помещений на одного-двух любителей пара должна составлять минимум 8 кв. метров. Обратите внимание: при высоте потолка 3,3 метра.

Авторы современных популярных книг по строительству дают владельцам дачных участков несколько иные рекомендации. Чтобы не задохнуться, утверждают они, хватит и 5-6 квадратных метров при высоте от пола до потолка - 2,3 метра, если наслаждаться процессом предполагается в одиночестве. Далее обычно следует объяснение типа: чем больше "коллектив", тем солидней должна быть постройка, но зависимость между числом одновременно моющихся и полезной площадью здесь не прямая, ведь люди могут переходить из помещения в помещение.

Что и говорить, сто лет назад был другой взгляд на пространство. В книге "Как надо строить дома. Практическое строительное искусство", изданной в 1912 гду в Москве, инженер Приоров так советовал прикидывать размеры банных помещений: "размер каждой комнаты в бане легко рассчитать, зная сколько человек предположено будет мыться в бане одновременно, и зная, что каждому надо пробыть в бане около 1,5 часа времени. Так, в раздевальной рассчитывается на 1 человека 3/4 куб. сажени (7,28 куб.м), в мыльне и в парильной 2 куб. сажени (19,42 куб.м), или считая, что высота комнат бани будет в 4,5 аршина (3,2 м!), потребуется на одного человека в раздевальной - 13 кв. аршин (2,27 кв.м), в мыльной - 18 кв. аршин (9,1 кв.м) и в парильной - 1 кв. сажень (4,5 кв.м). Но принимается, что в парильной одновременно будет находиться не более 1/4 количества моющихся. У кранов оставляется свободное пространство в 1 кв. сажень; скамьи делаются шириной в 1 аршин с проходами между ними в 2 аршина и рассчитывая на каждого моющегося 1,5 аршин по длине скамеек для сиденья, а на 1/4 часть всего количества моющихся по 3 аршина длины скамеек - для лежания."

Какие должны быть полки и как их лучше расположить? Обычно полки размещают вдоль глухой стены в 2-3 яруса. Форма и размеры их зависят от объема парилки, но некоторые общие рекомендации дать можно.

Чтобы было удобно пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 1,1 метров (1,8 метров, по СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания населения"). В то же время он должен быть выше верхних камней печи на 5-15 см. Чтобы можно было подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний, расстояние между ними по вертикали делают 0,4 метра. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 0,2 метра, среднего полка - 0,5, а верхнего 0,9 метра. Удобная ширина сидений - 0,6 метра.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ БАНИ И ЕЕ ПОМЕЩЕНИЙ

 

 

Фундамент

 

Некоторые строители, "идя навстречу населению", предлагают "столбчатый мелкозаглубленный" вариант (или и того проще - "опорные столбики" из бетонных блоков, положенных прямо на землю). Если банька ваша на песчаном, гравийном или скальном участке расположена - еще попаритесь. Но это идеальный случай, в основном же у нас присутствуют глинистые грунты. А значит, выпрет "столбики", один выше, другой ниже, после первой же зимы. Таково свойство глины - называется "морозное пучение". Чем легче постройка, тем плачевнее будет картина.

Причем большее расстройство ожидает тех, кто "разорится" на "мелкозаглубленный" столбчатый фундамент. Он, естественно, дороже "опорных столбиков", но принципиально мало чем от них отличается. В средней полосе России, даже если зарыть "ноги" вашей бани на 70 см, они все равно будут "висеть" (то есть находиться в слое грунта, подверженному изменению объема), а не опираться на незыблемое основание.

В глинах и суглинках основания фундаментов должны быть расположены на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта (для средней полосы России - в среднем на отметке 150 см). В грунтах песчаных и гравелистых глубина заложения не зависит от глубины промерзания и принимается не менее 0,5 м от планировочной отметки.

Бани-времянки контейнерного типа действительно иногда ставят без фундамента на выровненные площадки, используя в качестве опоры волокуши из толстостенных металлических труб. Так ведь на то они и времянки, изначально не предполагается долго держать их на одном месте. Существуют и варианты ленточных мелкозаглубленных фундаментов, в основе которых лежит сварная рама из арматуры. Но экономичней ли они обычных столбчатых, если речь идет о бане - надо еще посчитать, а как долго простоят - вообще вопрос философский, это зависит от качества производства строительных работ.

Если фундамент заложен ниже глубины промерзания, а баня все равно перекосилась, что может быть причиной? Видимо, сама постройка очень легкая, а строители забыли обмазать фундаментные столбики битумом. Если бы обмазка присутствовала, грунт, изменяясь в объеме, просто скользил бы по ним, не цепляя и не поднимая вверх.

Из каких материалов и как лучше устроить фундамент бани? Для небольшой бани годятся традиционные столбчатые фундаменты монолитные и сборные из глиняного красного кирпича (ни в коем случае не из силикатного), бетонных блоков или столбов. Возможен так же нетрадиционный вариант, называемый в народе "буронабивной" - из асбоцементных труб, выполняющих роль неснимаемой опалубки и заливаемого в них бетона. Для усиления конструкции используются арматурные прутки, которые устанавливаются в трубы до бетонирования.

Фундаментные столбы располагают под всеми углами постройки и в местах сочленения внутренних и наружных стен. Столбы выводят выше уровня земли на 300-500 мм.

Стены

 

Какая баня лучше - деревянная или кирпичная? В прошлом веке состоятельные люди особенно в городах предпочтение отдавали кирпичу. Довода два - безопасность (ведь баня - это огонь) и высокая теплоемкость материала (кирпич долго сохраняет тепло). А вот сегодня самым популярным "банным" строительным материалом считается древесина, снаружи - сосна, изнутри - осина. Во-первых, дешевле; во-вторых, экологичней; в-третьих, особый аромат - дополнительное наслаждение. Есть еще одна причина. Бани теперь строят в основном для личных нужд, на даче, на садовом участке, где бывают наездами. Как правило, при таких обстоятельствах поддерживать в течение года постоянную температуру в банных помещения у хозяев возможности нет. Деревянная постройка переживает сие более спокойно нежели кирпичная.

Какова последовательность возведения деревянных стен? Бревенчатые стены для бани рубят так же, как для избы. Брусчатые - выкладывают из бруса толщиной 150 или 180 мм, высотой 150 мм. Брус соединяют на круглых шипах-нагелях длиной 100 мм, диаметром 25 мм. Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают в шпунт или "в лапу". В качестве прокладки используют мох и паклю - это дешевле или специальный ленточный нетканный утеплитель - это удобней. Когда стены готовы - пазы проконопачивают, а через год-полтора конопатят еще раз.

Первый венец (нижнее бревно или брус) обязательно обрабатывают антисептиком, обертывают рубероидом и укладывают на гидроизоляцию.

В проемы окон и дверей вставляют косяки, в которых выбирают пазы для соединения со срубом, и четверти для оконных переплетов и дверей. Верх проема заделывают брусом такой же формы, что и косяк, но без паза. Над брусом для осадки стен оставляют зазор 4-5 см, проложенный паклей.

Обязательно ли делать обшивку? Снаружи стены обшивают для снижения теплопотерь и защиты основного материала, бруса или бревна, от воздействия окружающей среды. Изнутри - по тем же причинам, да плюс к тому, чтобы оградить человека от личной "экологической катастрофы". Ведь древесина бруса - хвойных пород (она долговечней), а значит, содержит смолы, которые способны выделять токсины при прогреве "банного" воздуха. Такой "пар" вряд ли можно назвать легким, поэтому, если обшивку со стороны улицы можно отложить до лучших времен, то внутренняя отделка - дело особо важное и первостепенное. Ее выполняют из осиновой (реже березовой, липовой, лиственничной) вагонки после того, как сруб окончательно осядет.

Обшивают по реечной обрешетке, не забывая о пароизоляции. В разрезе обшитая только изнутри стена выглядит так: бревно (или брус) воздушная прослойка (за счет обрешетки), слой пароизоляции, вагонка. Потолок также обшивают березой, липой или осиной. Наружную обшивку можно проолифить, покрасить или защитить более современными антисептическими и лакокрасочными средствами. А вот стены внутри лучше всего оставить первозданно "голыми", ни красить, ни лакировать их не надо, можно и нужно только как следует отшлифовать.

Существуют ли дешевые, "народные" варианты утепления? В качестве теплоизоляции можно использовать слой керамзитового гравия или древесную щепу, смоченную цементным раствором в соотношении 8:1. Только имейте в виду - все это прошлый век. "Народные средства" менее эффективны и уж точно менее технологичны в укладке, чем современные утеплители заводского изготовления.

Зачем нужна пароизоляция, из чего ее делают? Пару в бане много. Если его "выпустить" за обшивку, то в пространстве между вагонкой и стеной он охладится и осядет на древесине капельками влаги, осушить которую нет никакой возможности. Как следствие - большая вероятность гниения.

В бане пароизоляцию делают чаще всего из пергамина. Толь и рубероид в парной лучше не использовать - при повышенной температуре от них исходит неприятный запах. Пароизолирующий слой должен находиться непосредственно за досками обшивки стен и потолка, утеплитель кладут между пергамином и обшиваемой стеной или перекрытием.

Более дорогой вариант - алюминиевая фольга. Современная промышленность производит фольгированные теплоизоляционные материалы с уже готовым пароизоляционным слоем. А наши прадеды просто изнутри обмазывали стены глиной толщиной в 1,5-2 см, дешево и сердито.

 

Крыша

 

Что такое "висячие стропила"? Такие стропила состоят из двух стропильных ног (бревен диаметром 130х150 мм или досок с размером 40х180 мм), работающих на сжатие и изгиб и передающих усилия распора на деревянную затяжку (балку чердачного перекрытия с выпущенными концами). Шаг между ними обычно принимают 100-120 см.

Альтернатива висячим - наслоенные стропила. Их основные элементы - стропильные ноги, укладываемые вдоль ската и поддерживающие обрешетку. Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены через настенный брус - мауэрлат.

Насколько крутая должна быть крыша? Возводите ли вы баню, дом или хозпостройку, угол ската зависит от выбранного кровельного материала. Для кровельной стали, меди и металлочерепицы - 15-25 градусов, волнистых асбоцементных листов - 25 градусов, мягких кровель - 3-15 градусов.

Какой кровельный материал предпочтительнее для бани? Каких-то особых рекомендаций здесь нет. Если выбирать по принципу, "что дешевле", для бани-времянки сгодится и кровля из рубероида, но для более серьезной постройки - это не есть хорошо. На сегодняшний день самый оптимальный и самый популярный вариант - по прежнему шифер. Он достаточно дешев (средняя цена на сентябрь месяц 1999 года - 45 рублей за лист), долговечен и не слишком нагревается под палящим солнцем, хотя все знают, что асбоцемент экологичным материалом не назовешь.

Те, для кого эстетика имеет большее значение, чем деньги, предпочитают единый стиль на участке и покрывают баню тем же кровельным материалом, что и жилой дом. Думается, это правильный подход.

Есть ли особенности в сооружения крыши бани? Таких особенностей две. Во-первых, требуется проследить, чтобы крыша и верхняя часть стены были подогнаны плотно, с особой тщательностью. Во-вторых, если баня одноэтажная, не забудьте как следует утеплить потолок и выполнить пароизоляцию.

 

Полы

 

Какие полы лучше деревянные или бетонные? Там где льется вода - лучше бетонные. Вообще-то это очевидно, ведь дерево гниет, а противогнилостные пропитки в парной и моечной нежелательны (за исключением специальных, а, соответственно, не дешевых).

В мокрых помещениях самое лучшее - сделать теплый пол из двух слоев бетона с промежуточным теплоизоляционным слоем минеральной ваты или битумного войлока. Чтобы не было скользко или неприятно шлепать по бетону босиком, сверху настилают деревянные решетки. В предбаннике можно сделать деревянные полы, также не забыв утеплить.

Как устроить полы в мокрых помещениях бани, куда девать воду? На самом деле здесь могут быть варианты, например, такие:
1 - внутренняя обшивка каркасной стены; 2- пароизоляция стены; 3 - гидроизоляция; 4 - фундамент; 5 - щебеночно-гравийная подсыпка; 6 - бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 - выравнивающая цементная стяжка; 8 - напольное покрытие (керамическая плитка); 9 - водосливная труба; 10 - деревянная решетка; 11 - водосточная решетка; 12 - щит гидрозатвора; 13 - приямок; 14 - бревенчатая стена; 15 - плинтус; 16 - поглощающая яма; 17 - дощатый протекающий пол; 18 - асбоцементные трубы; 19 - внутренняя обшивка стены; 20 - лаги; 21 - лоток; 22 - лаги, образующие желоб; 23 - дощатый непротекающий пол; 24 - глина.

 

Вентиляция

 

Как нельзя размещать вентиляционные отверстия в парной.

1. Если входное вентиляционное отверстие расположено в нижней части парной, на уровне пола, а выходное на этом же уровне, но в другой стене, то происходит "замыкание потока воздуха", которое затрудняет воздухообмен. Вверху будет жарко, а внизу холодно.

2. Если входное разместить внизу, а выходное на уровне потолка, то теплый воздух будет уходить вверх, почти не смешиваясь с холодным, поступающим снизу. Прогреется такая баня не скоро.

Верхний отвод тем не менее иногда применяется, но только для кратковременного пользования отдушиной, когда вверху становится слишком горячо или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни (из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух).

3. Если выходное отверстие запроектировано внизу, а принудительная вентиляция, как и специальная вентиляционная труба, не входит в планы хозяина, баня превратится в душегубку. Хотя, теоретически, чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки.

Как надо размещать вентиляционные отверстия в парной (некоторые наиболее интересные варианты).

1. Входное отверстие может быть организовано внизу за печью так, чтобы каменка оказывалась на пути холодного воздуха. Выходные - прямо в полу. При этом подпол должен сообщаться с вентиляционной камерой (трубой), имеющей выход в соседнее помещение или на улицу. Такая схема не только позволяет экономно использовать тепло, но и обеспечивает нагрев и быструю сушку наиболее сырого и холодного воздуха подпола, не допускает появления затхлого запаха в помещении.

2. Инженер Рольф Хольмберг предложил свою версию вентиляции парной, которая стала весьма популярной. Входное отверстие для холодного воздуха размещается несколько выше каменки. Выходное - в противоположной стене (ниже уровня входного). Благодаря этому холодный поток под воздействием теплого воздуха от печи будет устремляться вверх, затем, постепенно охлаждаясь, спустится вниз и выйдет наружу при помощи вентилятора, препятствуя одновременно поступлению холодного воздуха через выходное отверстие.

3. Если топка печи находится в самой парной, то можно воспользоваться весьма остроумной схемой. Каменку расположить так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола, а входное вентиляционное отверстие - тоже в нижней части помещения, но над полом. В этом случае тягу в помещении обеспечивает сама печка (никаких вентиляторов не надо), "отработанный" воздух удаляется через ее трубу, а благодаря низкому расположению приточного отверстия еще и повышается КПД каменки.

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

 

Стены несущие

 

Брус хвойных пород сечением 150х150 мм, строганный с наружной стороны бани; крепление - металлические нагели. Внутренняя обшивка - осиновая вагонка. Наружная обшивка не предусмотрена.

- Стены бани должны быть выполнены из материала, имеющего низкую теплопроводность!
- Окна должны быть воздухонепроницаемы и размещены так, чтобы длинная сторона рамы была параллельна полу!
- Дверь делают низкой, а порог высоким, тогда тепло не уходит слишком быстро при открывании двери!

 

Перегородки

 

Каркас из доски 50х150 мм, с двухсторонней вертикальной обшивкой вагонкой. Утеплитель - URSA фольгированная толщиной 50 мм.

Полы

 

Балки пола - доска 50х150 мм, брус 150х150 мм, уложенные попеременно с шагом 0,5 м. Черновой пол - доска необрезная толщиной 25 мм по черепным брускам. Утеплитель толщиной 100 мм (URSA фольгированная) с двухсторонней гидроизоляцией (рубероид). Чистый пол - строганая шпунтованная доска 40 мм.

Столярка

 

Окна - тип ОС, двойное остекление, размер 460х460 и 1200х1200 мм, без покрытия эмалью. Оконные и дверные проемы отделываются наличником по периметру с двух сторон - изнутри и снаружи.

Горизонтальные углы внутренних помещений (пол и потолок), а также вертикальные углы каркасных конструкций отделываются плинтусом.

Крыша

 

Стропила наслонные - доска 50-150 мм (шаг 1 м). Обрешетка - доска необрезная толщиной 25 мм; укладывается в разрядку через 0,15-0,20 м. Кровельное покрытие - железо оцинкованное гофрированное; укладывается по рубероиду, настеленному в один слой.

Крышу и верхнюю часть стены плотно подгоняют!

Потолки

 

Осиновая вагонка по балкам перекрытия, утеплитель толщиной 100 мм (URSA фольгированная) с двухсторонней пароизоляцией (пергамин).
Не забудьте как следует утеплить потолок!

Оборудование

 

Печь-каменка с баком для воды из нержавеющей стали емкостью 42 литра устанавливается на листовую оцинкованную сталь по асбесту.
Трубы дымоходные в помещении из нержавеющей стали, за чердачным перекрытием и выше - из нержавеющей стали, утепленные в кожухе из железа оцинкованного.

Прочие элементы - из нержавеющей стали.

Четыре проекта бань из бруса