Полки, скамейки, освещение

В одних банях полки выполняют в виде ступеней, когда верхняя значительно шире остальных. На ней можно сидеть и лежать. В других на полки взбираются по деревянной лестнице. Полки можно составить из трёх секций, две из которых укреплены на стене, а третья находится на полу. Нижняя и средняя полки соединены между собой перилами с подставкой для ног. Расстояние между потолком и верхней полкой должно быть таким, чтобы было удобно сидеть, т.е. не менее 105 см. При большем расстоянии невозможно воспользоваться самым горячим воздухом, находящимся под потолком. Полку следует размещать на одном уровне или чуть выше парной дверцы печи. Для изготовления полок используют осину как наилучшую из всех пород деревьев.

Так как ноги выдерживают большую температуру, чем всё остальное тело, в парильной должна быть подставка, на которую можно поднять ноги в положении лёжа. В качестве подставки используют деревянный брусок или тканевую ленту, прикреплённую к потолку.

Скамьи делают из досок (планок) с зазорами. Их не красят, не лакируют и ничем не пропитывают, чтобы не раздражать потную кожу. Планки крепят гальванизированными (с покрытием) гвоздями или шурупами, утапливая шляпки в древесину на 5...7 мм, чтобы парильщик не касался их, сидя на полке.

Для освещения парильной используют герметичный светильник, углубленный в потолок и хорошо изолированный для уменьшения теплопотерь.

Обустройство полов

В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним. Деревянный пол довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже невозможно. Его можно будет только заменить. А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но, замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.

Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого приема "сауны" все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный.

И еще один маленький секрет монтажа полов. Конечно же, половую доску лучше использовать максимально сухую, иначе после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если Вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить сауну, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные.

Окна

Наиболее популярной является традиционная бревенчатая русская баня. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы она нависала над цоколем не менее чем на 50 мм.

Бревенчатая баня иногда встраивается в кирпичное или железобетонное помещение. В этом случае необходимо обеспечить хорошую вентиляцию бани, чтобы дерево не загнивало, для чего между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Не следует забывать, что бревна призваны “дышать”. Кроме того, помещение, в которое встраивается баня, должно иметь достаточную высоту, чтобы уложить самые верхние бревна сруба, да еще иметь возможность размахнуться колотушкой, пристукнуть бревно и осадить его на место.

Двери в бане

Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед. Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить. Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.

И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность тог, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.

   Один из вариантов двери в парилку.

   1 - дверца;
   2 - деревянная ручка;
   3 - изоляция;
   4 - утеплитель;
   5 - рама (обвязка двери).

Полоки и скамьи

Прежде всего, надо решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту расположения полока второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полоке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед.

Можно расположить полоки и несколько по-другому, например, сделать их поднимающимися, а расположить так, как в купе проводников скорого поезда. Сначала на нижнем полоке попарился (подняв верхний к стене), потом опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция очень хороша, когда пространство для устройства парной ограничено до минимума. Можно расположить два уровня полоков друг напротив друга. Этот вариант, правда, тоже напоминает купе, но требует большего пространства.

Скамьи располагают под прямым углом вдоль стен. Планка, установленная спереди и слегка выше уровня верхнего полка, позволяет класть на нее ноги и лежать в различных позах. Таким образом, лавочка для отдыха и оба уровня полоков получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени.

Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берётся дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом в этом, смысле является осина, которая легко обрабатывается и сравнительно доступна.

Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 1,0 - 15 мм друг от друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие - они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше. Ниже приводится необходимая толщина необработанных планок в зависимости от расстояния между опорами.

*Расстояние между опорами, мм*	*Толщина планок, мм*
600	22
900	25
1200	44
1800	63

Отметим, что ширина планок не должна превышать их толщину более чем в 4 раза.

Скамьи лучше прикреплять, только к стенам (рис), пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень. Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам.

Настенные опоры скамей (слева); подголовники и подставки для ног (справа).

Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях, что позволяет ее передвигать. Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении.

Скамьи полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя (см. рис.) и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы. Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей.

Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке. Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани.

Чтобы под полоками не оставалось как бы мертвого пространства, т.е. незадействованное в процессе пространство, рекомендуется это пространство зашить вагонкой. Это позволяет как бы уменьшить объем помещения парной, за счет исключения этого самого незадействованного в процессе пространства. А раз объем парной уменьшился, то можно и мощность нагревателя уменьшить. А это прямая экономия. Да и помещение парной будет быстрее прогреваться.

Моечное отделение в семейной бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой,, полкой для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на сиденье и других аксессуаров, используемых в бане.

Раздевалка в семейной бане должна приспосабливаться для отдыха после бани и парилки, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. Необходимо принять в расчет при ее проектировании, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см. Если же скамью использовать для лежания, то ширина ее должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало.

В общем, в расположении полоков и скамей есть множество вариантов и тут можно проявить и дизайнерские, и эргономические, и прочие способности.

Обшивка стен

Когда утепление и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Применяет для этого вагонка из древесины лиственных пород дерева, чтобы не было смоловыделения. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево.

В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются целый ряд специфических материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши).

Ель - светлое дерево медленнорастущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что североевропейская ель растет очень медленно, древесина её получается очень плотной и твердой и вследствие этого отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах.

Кедр - ароматное и красивое ценное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный аромат.

Принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку - ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.

Что лучше липа или осина - сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина - это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в "осиновой" бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни.

Липа, наоборот, считается энергетическим донором - паришься и одновременно "подзаряжаешь" организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной.

Для получения неповторимого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь эти доски дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, говорят, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми.

Главным в бане является обеспечение и долговременное поддержание во всех ее помещениях, прежде всего в парилке, необходимого теплового режима, что особенно важно в зимнее время. Поэтому в целях максимального сохранения тепла требования к расположению, размерам и устройству окон и дверей для индивидуальной бани существенно отличаются от аналогичных требований к типовым изделиям, а также от СНиПов жилых и производственных зданий. Прежде всего окна и двери для бани изготавливают небольших размеров, которые должны быть в следующих пределах. Окна: высота — 450—600 мм, ширина — 650—800 мм. Размеры полотна входной двери и моечной: высота — 1600-1700 мм, ширина — 600—700 мм. Дверь помещения парилки: высота — 1500—1600 мм, ширина — 550-600 мм. Высота наружного порога может быть в пределах 100—150 мм, высоту порога двери в помещение парилки в целях уменьшения потерь тепла делают около 200 мм. Из приведенных выше размеров видно, что окна и двери для бани существенно отличаются от обычных. В русскую баню надо входить, слегка наклонившись, как бы оказывая почтение этому храму чистоты и здоровья. Все двери устраивают одностворчатыми, и обязательно они должны открываться наружу, что необходимо из соображения безопасности. Окна в срубе бани стараются выполнить по возможности низко. В «черной» низ окна располагают от пола на высоте 0,5—0,6 м, в современной окна моечной находятся немного ниже уровня головы, то есть низ окна должен быть на расстоянии 0,9—1,0 м от пола, а в парилке низ окна располагают примерно на уровне верхнего полка. Остекление окон в бане надо делать двойным, они обязательно должны открываться, что значительно облегчит проветривание и просушку помещений после банного дня. Запорные устройства и петли для окон применяются из металла, не подверженного коррозии (латунные, омедненные). Для дополнительного освещения помещений (моечной и предбанника) можно делать небольшие окошки в верхней части двери. Двери парилки изготавливают из досок толщиной 19—22 мм. Между двумя дощатыми обшивками укладывают слой войлока или другого теплоизоляционного материала, затем с двух сторон обшивки на войлок прокладывают пароизоляцию из фольги или пергамина. Входную дверь изготавливают из досок толщиной около 40мм, которые сколачивают в дверное полотно посредством соединения шип-паз.

Рис. Соединение досок дверного полотна: 1 - доска с пазом; 2 - доска с шипом

Для навески дверей используют также нержавеющие петли (латунные, омедненные и т.п.). Дверная ручка со стороны парилки должна быть выполнена из дерева, на всех остальных дверях можно устанавливать обыкновенные ручки. Полки в парилке русской бани делают двух видов: стационарные, у которых верхнюю полку желательно выполнить откидной (на шарнирах), или полностью съемные, что гораздо удобнее, так как их можно снимать для чистки и просушивания. В индивидуальной бане съемные полки более предпочтительны. Доски и планки для устройства полка используются совершенно гладкими, однако их нельзя пропитывать и покрывать какими-либо лаками, красками или растворами. Каждую планку надо тщательно обработать со всех сторон сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой, чтобы на лицевой поверхности не было даже малейшей заусеницы. Кроме того, на планках все углы, особенно внешние, должны быть закруглены. Полки желательно устраивать из пород дерева с мягкой древесиной, например, липы, тополя, осины, так как доски из них более «прохладные».

В парилке обычно сооружают двухъярусные полки, а для больших семейных бань — трехъярусные. Их устраивают чаще всего вдоль стены, в которой нет окна. Размер верхнего полка обычно принимается, исходя из среднего роста человека, то есть выполняется длиной 175—185 см и шириной 65—70 см. Вообще-то размеры полка, а также скамеек и лежанок зависят от площади помещений семейной бани. Для хорошей семейной бани 3,5х4м ее помещения могут быть следующих размеров: предбанник — 150х300см, моечная — 180х200см и парилка180х180см. Верхний полок стараются размещать примерно на одном уровне с камнями печки-каменки, чтобы пространство вокруг полка лучше прогревалось. Высота между верхним полком и потолком должна быть достаточной, чтобы можно было удобно сидеть и свободно париться веником (100—110 см). Второй полок располагают примерно на уровне 70—80 см от пола, его ширина составляет 45-50 см. Третий ярус — это фактически скамья для сидения и мытья, которая может располагаться в ряд с другими полками или же ее размещают вдоль другой стены. Тогда около двухъярусного полка находятся переносные широкие и устойчивые скамейки, чтобы можно было легко забираться и спускаться на нужный ярус. Для этих же целей устраивают также небольшую надежную лестницу. В большой парилке вторую нижнюю полку размещают иногда у другой стены, чтобы иметь возможность париться одновременно на двух уровнях, не мешав друг другу. На рис. 20 показан вариант устройства трехъярусного полка, а также размещение окна в парилке.

Рис.Устройство трехъярусного полка: 1 - верхний полок; 2 - нижний полок; 3 - скамья; 4 - окно; 5 - опорная стойка; 6 - опорная планка.

Для скрепления досок на полках используются оцинкованные и омедненные гвозди или шурупы, головки которых должны быть утоплены в дерево. Толщина досок для устройства полка и скамьи зависит от расстояния между опорами. Чем больше расстояние, тем толще должна быть доска. Например: доски толщиной 20—25 мм используют для скамеек с расстоянием между опорами соответственно 500 и 900 мм; доски толщиной 40 мм применяют при расстоянии 1200—1300 мм. Чтобы обеспечить прочность и надежность, ширина применяемых опорных планок не должна превышать четырехкратной толщины доски. При устройстве полков нельзя использовать доски с многочисленными и большими сучками, то есть надо предъявлять повышенные требования к прочности и надежности досок, чтобы избежать возможных травм и несчастных случаев. Во внутреннем убранстве парилки не желательно наличие ярких и раздражающих глаз предметов, ее интерьер должен располагать посетителя к спокойствию и умиротворению.

Индивидуальная баня без хорошей печи-каменки теряет свое прямое функциональное назначение и ее парилка превращается в обычное моечно-душевое помещение. Печь-каменка, прогревающая воздух в парилке до 60—80°С, аккумулирующая в себе и камнях большое количество тепловой энергии, превращающая воду в обжигающий пар, — это основа, сердце настоящей русской бани. Поэтому к печи-каменке предъявляются самые разнообразные требования, которым она должна максимально соответствовать: — занимать мало места; — иметь достаточно большую теплопроизводительность; — быстро прогревать помещение парилки; — согревать объем воды, достаточный для всей семьи (10—15 л на одного человека); — долго сохранять аккумулированное тепло.

Эти противоречащие друг другу требования показывают, что к выбору печи для своей бани надо относиться очень ответственно. Ее конструкцию, эксплуатационные параметры необходимо прежде всего выбирать, учитывая размеры помещения парилки. В семейной небольшой бане размерами от 2х2 до 3х3 м обычно применяют металлические, обложенные кирпичом, печи. Установку такой печи можно делать без фундамента, но для этого в месте ее расположения надо предварительно усилить пол утолщенными досками-плахами или же выполнить дополнительный столбчатый фундамент под лагу большего сечения. Чтобы равномерно распределить на пол нагрузку от печи, ее основание должно опираться на металлический лист (2—3 мм), под который укладывают асбокартон, что позволит надежно защитить пол от возможного возгорания.

На рис. 21 показана небольшая металлическая закрытая печь, в которой сверху расположен водогрейный бак емкостью 60—70 литров. Корпус печи размером 600х700х1500 мм сварен из стального листа толщиной 5 мм. Как видно из разреза печи, она состоит из трех зон: нижняя — топка с поддувалом, средняя — каменка с окном 200х250 мм для выхода пара и верхняя — бак для воды, которая нагревается дымовой трубой. Дно бака для надежности сваривают из утолщенной листовой стали.

Рис. Металлическая печь-каменка с водогрейным баком: 1 - кирпичная кладка наружная; 2 - корпус печи; 3 - кирпичная кладка внутренняя; 4 - скрепы проволочные; 5 - водогрейный бак; 6 - труба дымовая; 7 - камни; 8 - люк для выхода пара; 9 - решетка; 10 - опорная планка; 11 - дверца топки; 12 - дверца поддувала; 13 - металлический опорный лист

Данная печь довольно теплоемкая, так как ее внутренняя и наружная части обложены красным кирпичом. Белый силикатный кирпич категорически запрещено использовать для внутренней и наружной облицовок. Для внутренней облицовки желательно использовать огнеупорный кирпич. Внутренняя полость печи выложена кирпичом на ребро от колосниковой решетки топки до дна бака, а снаружи печь выложена в полкирпича с трех сторон, кроме лицевой. Кирпичную кладку закрепляют специальными проволочными скрепами диаметром 3 мм, которые приваривают по разметкам к корпусу печи. В средней зоне камни укладывают на решетку из арматурных прутков диаметром 28—30 мм, свободно лежащую на прочных опорных планках (швеллер, рельс и т.п.). Для ускорения нагрева воды в баке и камней на решетке бак и отверстие выхода пара закрывают крышкой и заслонкой из оцинкованной жести.

Печь подобной конструкции очень удобна для семейной бани, она имеет небольшие размеры и ее можно изготовить без особых затруднений. Такие металлические печи имеют не очень большую теплоемкость, поэтому необходимый тепловой эффект достигается тем, что в ее топке постоянно горят дрова, что и обеспечивает поддержание нужного теплового режима в помещении парилки. Это печи постоянного нагревания, то есть подобную печь надо топить непрерывно, пока в парилке принимают банные процедуры. Однако теплоемкость печи постоянного нагревания можно существенно увеличить посредством внутренней и наружной облицовки кирпичом, подобно печи, показанной на рис. 21. Небольшая металлическая печь, особенно облицованная кирпичом, имеет некоторые достоинства, которые привлекают владельца бани: она не требует значительных финансовых затрат, прогревает в зимнее время парилку объемом 8—10 м³ всего за 1,5—2 часа, быстро нагревает камни до 300—400° С и воду до кипения, полностью отсутствует риск отравления угарным газом.

Печи постоянного нагревания имеют закрытую каменку (рис. 21) или открытую, когда камни укладывают грудой над топкой и над ними отсутствует перекрытие или свод печи (рис. 22). Для семейной бани, в которой в один день парятся несколько человек, открытая каменка более предпочтительна, так как она гораздо быстрее прогревает парильню. Чтобы постоянно поддерживать открытую каменку горячей, необходимо накрывать камни экранной крышкой из оцинкованной жести после каждой порции пара. На рис. 22 показана печь с открытой каменкой, в которой также расположен водогрейный бак емкостью 50—60 литров. Она имеет только наружную кирпичную обкладку, а в остальном ее конструкция аналогична первому варианту печи (рис. 21).

Рис. Металлическая печь с открытой каменкой: 1 - кирпичная кладка; 2 - корпус печи; 3 - скрепы; 4 - экранная крышка каменки; 5 - труба дымовая; 6 - бак для нагрева воды; 7 - камни; 8 - решетка; 9 - планка опорная; 10 - дверца топки; 11 - дверца поддувала; 12 - опорный лист

Дымовую трубу в металлических печах изготавливают из жести 1—1,5 мм, нижний патрубок длиной 1,5м, устанавливаемый в печь, желательно выполнить из водопроводной трубы диаметром 100—150 мм. На этом патрубке устраивают фланцевое соединение с заслонкой. Для хорошей работы каменки большую роль играют правильно подобранные качественные камни. Булыжники необходимо выбирать тяжелые, крепкие, без трещин. Они должны иметь округлую форму, быть гладкими и различной величины (50—150 мм). Укладку камней на решетку производят следующим образом: вниз кладут самые большие камни, чтобы они не закрывали полностью щели решетки, затем укладывают камни чуть меньшего размера, а наверху должны быть самые мелкие. Общий вес камней зависит от размеров парилки, в металлической печи для небольшой семейной бани масса камней равна 80—100 кг. Достаточное количество камней аккумулирует много тепловой энергии, при этом верхние камни должны быть прогреты до 300—350°С, тогда вода, выплескиваемая на камни, сразу превращается в сухой горячий пар. На хорошо прогретых камнях вода должна моментально испаряться со своеобразным треском. Камни в небольших печах постоянного нагревания постепенно покрываются сажей, поэтому их надо периодически очищать: через 3—4 месяца. Затем, с течением времени, камни покрываются трещинами, они начинают крошиться, и их заменяют через 2—3 года.

Для небольшой печи-каменки, показанной на рис. 21, 22, дымовую трубу применяют обычно асбоцементную или металлическую. Автор предлагает комбинированный вариант, в котором нижняя часть дымовой трубы - металлическая, а верхняя — асбоцементная.

Рис. Устройство комбинированной дымовой трубы: 1 - печь-каменка; 2 - скользящая опора; 3 - труба металлическая; 4 - труба асбестовая; 5 - кольцо опорное; 6 - заглушка; 7 - хомут заглушки; 8 - стойка опоры

Такая конструкция более предпочтительна, так как здесь отсутствует непосредственный контакт асбоцементной трубы с печью и нет прямого воздействия на нее очень высокой температуры. Это позволяет исключить опасность внезапного растрескивания асбоцементной трубы и все неприятные последствия ее разрушения (пожар, травмы, замена трубы и т.п.). Комбинированная дымовая труба менее пожароопасна по сравнению с полностью металлической и для ее верхней асбоцементной части выполняют теплоизоляцию в местах прохода через потолок и кровлю бани не такую трудоемкую и сложную, как для металлической.

Дымовую трубу обычно выводят на 0,4—0,6 м выше конька крыши бани. На верху трубы устанавливают защитный колпак от осадков. Нижний глухой конец дымовой трубы закрывают плотной жестяной заглушкой; он используется для прочистки трубы от сажи и слива конденсата. Вся конструкция комбинированной дымовой трубы поддерживается скользящей опорой, расположенной на ее металлической части, то есть труба свободно лежит на опорной части, перемещаясь при тепловом расширении.

Для индивидуальной семейной бани больших размеров наиболее приемлема установка теплоемкой кирпичной печи периодического действия. Массивная кирпичная печь-каменка периодического действия бывает двух типов: с открытой каменкой или с закрытой. Кирпичная печь с открытой каменкой — это старинная печь, применяемая в русской бане по-черному.

Рис. Кирпичная печь с открытой каменкой: 1 - корпус печи; 2 - камни; 3 - водяной бак; 4 - дверка топки; 5 - дверка поддувала

В такой печи камни укладывают грудой сверху над топливником, и горячий дым, проходя через камни, раскаляет их до 400— 450°С. При этом жар топки не вылетает сразу через дымовую трубу наружу, а проходит через камни и нагревает все помещение, особенно его верхнюю часть. Эта печь очень быстро прогревает парилку и уже через 1,5—2 часа можно принимать банные процедуры. Если печь имеет большой объем камней (250—300 кг), то в бане могут париться поочередно несколько семей. В печь перед каменкой устанавливают бак для воды на 60—80 литров, который для уменьшения испарения закрывают крышкой. Печь с открытой каменкой желательно топить сухими березовыми, осиновыми или дубовыми дровами, которые дают мало копоти. В топку печи нельзя бросать битум, толь, пластмассу.

В комфортабельной русской бане по белому используют кирпичные печи с закрытой каменкой (рис. 25). Это достаточно теплоемкие печи, так как они имеют массивную кирпичную кладку и большой объем камней (200—250 кг). Подобная печь хороша тем, что после окончания топки она аккумулирует большое количество теплоты, которого достаточно для длительного пользования баней многочисленной семьей.

Рис. Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 - водогрейный бак; 2 - печь; 3 - дымовая труба; 4 - камни; 5 - крышка каменки; 6 - отверстие для подачи воды; 7 - металлический свод; 8 - экран; 9 - колосниковая решетка; 10 - дверка топки; 11 - дверка поддувала

Массу камней для печи можно подсчитать, исходя из того, что на 1 м³ парилки требуется 30—40 кг камней. Таким образом, для небольшой парилки объемом 8—10 м³ необходимо как минимум 250—300 кг камней. Но надо подчеркнуть, что этот расчет подходит только для кирпичных печей периодического действия. Масса камней для печей постоянного нагревания гораздо меньше (80—150 кг), так как тепло камней поддерживается горящими дровами. Здесь не рассматриваются кирпичные печи-каменки типа конструкции А. Суздальцева, А.Ф. Филичко и другие, которые достаточно сложны и требуют квалифицированного печника. Для того чтобы своими руками сложить надежную, теплоемкую и в то же время простую кирпичную печь с закрытой каменкой, автор предлагает свой вариант конструкции, показанный на рис. 25, с использованием для свода печи отрезка разрезанной вдоль металлической трубы диаметром 300—400 мм и длиной 500 мм. К разрезанной вдоль трубе приваривают опорные стальные листы толщиной 5—6 мм. При их помощи отрезок трубы закладывают в кирпичную кладку печи. Для герметичности свода торцы трубы также обваривают металлическим листом с примыканием к ним кирпичной кладки. Со стороны дымохода к трубчатому своду приваривают металлический лист — экран, немного задерживающий выход горячего воздуха в дымовую трубу. В боковую стенку печи вмуровывают водогрейный бак размером 50х37х25 см, емкостью 40—45 литров. Бак изготовляют из листовой стали толщиной 5—10 мм; сторону, примыкающую к топке, сваривают из листа 10 мм. С внутренней стороны боковой стены печи устанавливают металлический отрезок дымовой трубы (рис. 25), которая снабжена круглой заслонкой. Дымовую трубу закрепляют в кирпичной кладке проволочными хомутами, а внизу она опирается своим обрезанным концом на металлический бак. Верхняя часть разработанной автором печи представляет собой каменку, куда закладывают камни общей массой 150—200 кг. Каменку сверху закрывают крышкой из оцинкованной жести. Для выхода пара ее снимают. Вода на камни подается через боковое отверстие 200х250 мм. Данная печь может работать как периодически, так и в режиме постоянного действия, то есть ее можно подтапливать во время банных процедур. В этом случае каменку заполняют меньшей массой камней (100—150 кг).

Для выкладки показанной на рис. 25 печи требуется:

· Кирпич обыкновенный - 210 шт.

· Глина - 0,1 м³

· Песок - 0,15 м³

· Пруток арматурный 25-30 мм для колосниковой решетки - 2,5 м

· Дверка топочная 250х210 мм - 1 шт.

· Дверка поддувальная 140х130 мм - 1 шт.

· Труба металлическая 100-150 мм - 1,2 м

· Труба асбоцементная 80-130 мм - 2,5 м

· Труба водогазопроводная 300-400 мм - 0,5 м

· Лист стальной толщиной 5-10 мм - 1,0 м²

· Жесть оцинкованная толщиной 1 мм - 1,0 м²

На рис. 26 показана разработанная автором комбинированная печь-каменка для небольших парилок.

Рис. Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 - опора бака; 2 - бак для воды; 3 - дымовая труба; 4 - люк для полива камней; 5 - крышка каменки; 6 - проволочные скрепы; 7 - камни; 8 - решетка каменки; 9 - стойки постамента каменки; 10 - колосниковая решетка; 11 - дверца топки; 12 - дверца поддувала

Компактная печь сложена из кирпича, корпус каменки сварен из листовой стали 8—10 мм. Каменка опирается на постамент и стойки, изготовленные из уголка 50х50. Решетки каменки и печи выполнены из арматурной стали 24 мм. Корпус каменки размером 530х510х500 мм обкладывают кирпичами на ребро, закрепляемыми проволочными скрепами. Эта печь имеет боковое расположение бака емкостью 50 л, в котором вода нагревается металлической дымовой трубой. Бак изготовлен из металлической трубы 400 мм и поддерживается скользящей опорой. Камни нагреваются как от дымовой трубы, так и восходящими потоками горячего воздуха. Корпус каменки имеет люк, через который плещут воду для получения пара, предварительно сняв крышку с верха каменки. Для более сильного нагрева камней люк также закрывают крышкой. Данная печь может работать как в режиме постоянного нагревания (зима), так и в режиме периодического нагревания (лето), что очень удобно для семьи, имеющей небольшую индивидуальную баню.

КАК УСТРОИТЬ БАНЮ?

Используется для стен и потолка. Абаки (мертвое африканское дерево) - очень мягкое дерево без смолы и сучков. Очень медленно прогревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.

Ни северо-европейская ель, ни северо-Американский кедр отечественные производители бань и саун, как правило, не используют. А вот абаки используют с удовольствием. И мы в этом плане не исключение.
На сколько вагонка для бани стоит дороже обычной? Супервагонка из липы стоит порядка 35 тыс. руб. за кубометр. Это на порядок дороже обычной вагонки. Осиновая вагонка почти в 2 раза дешевле.

Надо сказать, что обычно принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку - ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.
Что лучше липа или осина - сказать трудно. Кому что больше нравится.

Считается, что осина - это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в "осиновой" бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни. Липа, наоборот, считается энергетическим донором - паришься и одновременно "подзаряжаешь" организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной. Ну а выбор остается за заказчиком.

(Кстати о запахах, точнее ароматах в парилке. В одной из фирм мы услышали, что для получения неповторимого смолистого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь, эти доски и дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, говорят, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми. - В.К.)

Вентиляция. Нормальная вентиляция просто необходима для правильной работы сауны. Назначений у неё несколько. Первое назначение - перемешивание воздуха в пространстве парной. Холодный воздух поступает в нижнюю зону в районе печи (нагревательного прибора) (см. рисунок). Проходя через печь или околопечное пространство, он нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия для воздуха оборудуются, как правило, в противоположном по диагонали углу бани. Их должно быть как минимум 2: одно на высоте 1-1,2 метра, второе под потолком.

Оба отверстия связываются между собой вентиляционным коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, или в чердачное помещение, или прямо на крышу. И входное, и выходные отверстия закрываются вентиляционной решеткой с задвижкой, с помощью которой регулируется поток воздуха. Если все сделать именно так, то вся парная будет прогреваться и гораздо быстрее и намного лучше.

Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медленно (нет перемешивания воздуха). Если используется электронагреватель с автоматическим поддержанием температуры, то можно наблюдать и такую картину: электронагреватель начинает отключаться, "решив" что воздух прогрелся до вполне достаточной температуры (в то время как прогрелось только пространство около электронагревателя), а на полоках будет еще "холодновато" для того, чтобы начинать париться.

Второе назначение вентиляции - обеспечение притока свежего воздуха. Это особенно важно, если используются электрический нагреватель, ведь ни для кого не секрет, что раскаленные ТЭНы потихоньку выжигают кислород. Таким образом, в пространстве парилки постепенно становится трудно дышать.

Трудно не потому, что дышать приходится раскаленным воздухом, а потому, что в этом раскаленном воздухе еще и нет кислорода. Баня в этом случае вместо оздоровительного эффекта дает эффект прямо обратный.
Полоки. Когда обшивка готова, можно приступать к устройству полоков. Прежде всего, надо решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее.

Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту расположения полока второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полоке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед.

Таким образом, лавочка для отдыха и оба уровня полоков получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени.

Но ведь тогда под полоками остается как бы мертвое, т.е. незадействованное в процессе пространство?

Совершенно правильно. И мы рекомендуем это пространство зашить вагонкой. Это позволяет как бы уменьшить объем помещения парной, за счет исключения этого самого незадействованного в процессе пространства. А раз объем парной уменьшился, то можно и мощность нагревателя уменьшить. А это прямая экономия. Да и помещение парной будет быстрее прогреваться.

В общем, в расположении полоков есть множество вариантов и тут можно проявить и дизайнерские, и эргономические, и прочие способности.

Двери. Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле.

Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед. Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить. Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.

Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям.
И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть.

Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность тог, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.

Надо отметить, что свежепостроенную сауну прежде чем начать интенсивно эксплуатировать, необходимо просушить. Для этого стоит в течение трех-четырех дней погонять её при температуре 60°С по несколько часов в день. Это необходимо для того, чтобы досушить древесину - выгнать из дерева остаточную влажность. Несмотря на то, что для постройки используется древесина с остаточной влажностью не более 15%, дерево начинает набирать влагу и из воздуха, и из стен строящегося помещения. И если сразу начать эксплуатировать баню в максимальном режиме, то можно загубить все затраченные на её постройку усилия - поведет и полы, и стены, и полоки.

Аналогичный режим сушки лучше применить и в случае, когда Вы долго не пользовались баней, установленной в неотапливаемом зимой помещении (то есть всю зиму на дачу не приезжали и в бане не парились).
А есть у Вашей фирмы какие-то типовые проекты? Типовых проектов у нас нет. Мы всегда работаем по индивидуальному проекту, т.е. встраиваем сауну в любое существующее помещение. Это может подвальное помещение, часть комнаты в квартире и даже лоджия (если она достаточно просторная). В общем, сауну можно устроить везде, было бы желание.

А цены?

Поскольку стандартных проектов у нас не существует, то цены можно назвать только приблизительные. Начать разговор о ценах надо с того, что стоимость бани во многом зависит от того, каким деревом она отделана. Здесь возможны 5 вариантов отделки.

Полы во всех пяти вариантах отделки могут быть двух типов: кафельные или деревянные (досчатые). Если пол досчатый, то тут могут быть применены два материала: осиновая доска и доска из хвойных пород дерева. Печь - по выбору заказчика. Надо сказать, что большинство заказчиков приобретает все-таки не отечественные печи, а импортные - финские.

Тогда давайте возьмем за основу небольшую стандартную баньку 2х2 м и назовем приблизительные цены в зависимости от перечисленных вариантов отделки. Мы будем называть цены готовой бани в варианте "под ключ" (с нагревателями, дымоходами, дверями, светильниками и комплектом необходимых аксессуаров).

1. Стены, потолок и полоки из осины. Такая баня обойдется ~ в $2100.
2. Стены, потолок - осина, полоки - липа. Этот вариант чуть подороже ~ $2300.
3. Стены, потолок и полоки из липы. Этот вариант обойдётся в $2500-2800.
4. Стены и потолок - липа, полоки - абаки. ~ $3100.
5. Эксклюзив - стены, потолок и полоки из абаки. ~ $3900

Светильники. Могут быть как угловыми, так и встроенными под полоки. И в том и другом случае применяются специальные термо- влагостойкие светильники. Мощность используемых ламп накаливания, как правило, не должна превышать 60 Вт, чтобы не грелись деревянные решетки, прикрывающие светильники. Реже встречаются светильники, рассчитанные на мощность 75 Вт. Встроенные под полоками светильники дают довольно необычное рассеянное освещение. Этот вариант предпочтительнее еще и тем, что светильник находится в менее горячей зоне и, следовательно, дольше проживет.

Вся электропроводка в бане должна быть в термостойком исполнении. Мы предлагаем использовать провод типа РКГМ или ФКГМ. Проводку во избежание воздействия на неё высокой температуры и повышенной влажности желательно спрятать внутрь стены в слой утеплителя. Но прежде, чем спрятать в стену, её необходимо завести в гибкий металлорукав, который соответствующим образом заземляется. Можно использовать для этих целей и гофротрубу из ПВХ - это проще.

Камни. Для электрических печей лучше использовать камни более мелкой фракции. Закладка камней начинают с более мелкой фракции, которую проще разместить между ТЭНами, и постепенно переходят к более крупной. Для дровяных печей можно обойтись без камней мелкой фракции и использовать только крупные. Камни желательно перед закладкой хорошо промыть, чтобы они при нагревании не давали посторонних запахов.

Набор аксессуаров. В стандартный набор входят: термометр, гигрометр (эти приборы могут быть как раздельными, так и совмещенными в одном корпусе), ушат для веника и ведро с черпаком. Такой стандартный набор клиент может дополнить по своему желанию кружками под квас или пиво, запарниками для веников (10 и 20 литров), ушатами, складными ковриками, подголовниками и т.д.

В качестве презента от фирмы мы дополняем этот набор банными вениками и набором ароматизаторов.

И последний вопрос. За счет чего можно удешевить конструкцию бани?

Во-первых, можно сэкономить на материалах. Ведь стоимость материала для бани зависит от того какой материал Вы будете использовать. Обычно при высоте потолка 2,2 м используют вагонку соответствующей длины - 2,2 м. Стоит она, допустим, 200-300 руб. за погонный метр. Но ведь можно использовать и вагонку длиной 1,1-1,2 м, состыковывая 2 доски в длину и закрывая место стыковки полоком или накладкой. А такая вагонка стоит уже не 20 рублей, а всего 12 - это уже выигрыш. А длинную вагонку можно оставить только на потолке (хотя при желании можно и на потолке сделать стыки и их закрыть).

Можно даже полоки монтировать не из долевых, а из поперечных реек - такой способ монтажа полоков труднее, и выглядит он немножко непривычно, но за счет того, что материал для полока обойдется дешевле, в сумме Вы опять-таки выиграете (2,5 метровая планка стоит порядка 65 руб. за погонный метр, метровая - около 40 рублей). В общем, на материале сэкономить можно разными способами, но только не за счет приобретения материалов низкого качества.

Во-вторых, можно сэкономить на проведении монтажа, т.е. провести монтаж своими силами, купив готовый набор необходимых строительных и прочих материалов, например, у нас же. Кстати, покупка комплекта материалов под заказ, точнее под сделанный для Вас проект, может оказаться значительно дешевле, чем покупка материалов в нескольких местах (например на нескольких рынках). Тут и лишнего не купишь, и транспортные расходы меньше (не говоря уже о сэкономленном времени). Но браться за монтаж самому стоит только в том случае, если Вы уже имеете практический опыт такой работы.

Тут могут возникнуть сложности и с монтажом вентиляции (а правильно смонтированная вентиляция - это один из краеугольных камней бани), и с креплением обшивки стен и потолка, и с полами, и со сборкой полоков. Пока все эти проблемы самостоятельно решишь, стоимость бани может сильно возрасти, ведь каждую треснувшую или сломанную деталь придется заменять на новую. В общем, стоит хорошо подумать. Тем более что стоимость монтажа составляет не более 10-15% от общнй стоимости. И специалисты проведут его всего за день- два.

От себя добавим, что все-таки лучше, если баню монтируют специалисты. Это, зачастую, оказывается и проще и дешевле.

Обзор подготовил Вадим Ковалев