ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ С НОНИУСОМ

Во многих случаях бывает необходимо точно из­мерить длину, но под рукой нет подходящего инстру­мента. Почему бы не сделать самому вполне годную для данной работы измерительную линейку: стоит только снабдить ее нониусом для отсчета десятых до­лей измеряемой величины.

Достаточно вычертить на хорошей бумаге саму линейку и нониус к ней и прикрепить их кнопками или мелкими гвоздиками к деревянной планке подхо­дящей ширины и толщины.

Почему не наклеить,— ясно само собой: при сма­зывании клеем бумага расширится, при высыхании укоротится, и будут ли эти противоположные действия одинаковы по величине — сказать наперед нельзя. Поэтому приклеивать можно в тех случаях, когда точ­ность не требуется.

Два слова о нониусе. Как известно, для этого бе­рут линейку длиной в девять делений масштаба (рис. 79-1), делят ее на десять частей — эта отдель­ная линейка (рис. 79-2) и есть нониус. Как ею поль­зоваться, подробно изложено в каждом учебнике фи­зики; как измеряют, видно из рис. 79-3.

Но нам желательно получить более точный мас­штаб. Для этого следует взять стальную или латун­ную пластинку 350 мм длиной и 35 мм шириной при толщине 1 мм и другую в 110X25X1 мм и покрыть их со всех сторон тонким слоем воска, а с задней и боковых сторон еще и слоем асфальтового лака. Те­перь сделаем шаблон для нанесения делений сначала на саму линейку. Он состоит из листка тонкого одно­родного картона (например, визитной карточки, игральной карты), в котором сделаны прорези, как ука­зано на рис. 79-4. Прорези более длинные будут слу­жить для разметки промежутков в 200 мм, следующие по длине для 20 мм, а внутри будут идти через раз: 2, 4, 6, 8, затем 1, 3, 5, 7, 9, затем снова 2, 4, 6, 8,
т. е. один сантиметр разделен на промежутки в 2 мм, второй на промежутки: один — 1 мм, второй в 2 мм и т. д. до последнего, который будет тоже в 1 мм. Это
необходимо для прочности шаблона. В этих отрезках сантиметровая черта не прорезывается, ибо она слиш­ком близка к первому миллиметру.          

Когда- шаблон готов, накладывают его краем на край стальной пластинки и острой иглой проводят по прорезям, сдирая в этих местах восковой слой с ме­талла. Затем, переместив шаблон на один сантиметр влево, програвировывают недостающие миллиметро­вые линии снова по всей длине шаблона, так что каж­дый сантиметр окажется разделенным на десять ча­стей. Проводят также и недостающие сантиметровые черты,

Подобным образом делают шаблон для нониуса и подготавливают его, а затем гравируют.

После гравировки медь травят в растворе хлори­стого железа, а сталь в растворе азотной кислоты кре­постью 1:10. Работу с азотной кислотой обязательно производить на открытом воздухе вследствие выделе­ния вредных окислов азота.

Конечно, прежде чем приступить к травлению, не­обходимо убедиться, что гравировка сделана пра­вильно, и в случае недостатков предварительно ис­править их: в этой стадии работы это сделать очень легко. Во время травления также следует наблюдать, все ли черты травятся и нет ли где-нибудь металла, не покрытого воском или лаком.

Цифры гравируют после разметки по шаблону.

Такие линейки делают без концов, нанося первое деление, отступив 25 мм от края, и последнее — на расстоянии 25 мм от конца.

Если взять на нашей линейке от начала лишь 200 мм делений, укрепить упорку вначале и прикре­пить к нониусу вторую, а сам нониус заставить дви­гаться в пазах, фиксируя его положение винтом, то получим штангенциркуль (рис. 79-5).

 

Рис.   79.   Измерительная   линейка   с   нониусом.   Штангенцир­куль:

1— масштаб;    2— нониус;    3— измерение   при   помощи   нониуса;    4— шаблон для гравировки делений;  5— штангенциркуль.

                                              Рис. 80. Сферометр и его части:

1— сферометр;    2— фундамент;    3— ножка;    4— вид      головки     пинта сверху;  ъ— разрез головки винта;  6— рейка с делениями.

 

                                                           СФЕРОМЕТР

Сферометр бывает, нужен для определения кри­визны оптических линз и толщины различных испы­туемых предметов — волоса, волокна и т. п. Его устройство несложно, требует, однако наличия винто­резной плашки и метчика, так называемой микрометри­ческой нарезки. Можно сделать сферометр с милли­метровой и даже витвортовой нарезкой винта, с до­статочной точностью при наличии широкой головки его, однако, как правило,— нужна микрометрическая нарезка.

Сферометр (рис. 80-1) начинают строить с под­ставки и винта. Подставку (рис. 80-2) выпиливают из куска меди в 4 мм толщины, в 100 мм в квадрате. Просверливают дыру в центре в 7.5 мм диаметром и три дыры по концам и по концентрическим кругам, на расстоянии 10 мм до круга диаметром в 30 мм — диаметром в 4 мм, под нарезку в 4.5 мм для ножек. Ножки делают на токарном станке, с плечиками (рис. '80-3) и оканчивают их слабопритупленными остриями.

Когда подставка, ножки и нарезка на ножках и в подставке готовы, заготовляют винт со всевозмож­ной тщательностью, по длине вдвое или втрое больший, и выбирают из него ту часть в 100 мм, которая даст наилучший результат в смысле соответствия отверстию в гайке. Обычно нарезают сначала винт, а затем гай­ку; здесь употребляют строго цилиндрический метчик, так что пригонки гайки по винту не может быть.

На винт, оканчивающийся внизу слабо притуплен­ным острием, надевается на резьбе же и пропаивается оловом головка в (рис. 80-4), на которой имеется шиш­ка с для вращения винта пальцами. На головке де­лается разделение на 100 частей, а против головки, параллельно оси винта, ставится рейка е (рис. 80-6). По рейке е отсчитывают целые обороты винта. По­этому ее градуировать нужно на месте, вывинчивая винт и отмечая острием на рейке полные его обороты.

В то время как рейка е дает число целых оборо­тов винта, головка в дает его сотые доли. Поэтому, зная число оборотов и его долей и зная ход винта, расстояние его перемещения по оси при полном обо­роте вокруг оси, можно вычислить, на какую высоту поднят был конец винта. На этом основаны практи­ческие приложения этого прибора. Подробности каж­дый может найти в хорошем учебнике физики.

Под середину подставки сверху следует напаять кружок меди той же толщины, диаметром в 20 мм, для увеличения высоты гайки, а затем уже сверлить и нарезать.

Подставку хорошо сделать литую из бронзы или твердого алюминия. В этом случае делают деревянную модель, красят ее масляной краской и на ней фор­муют.

                   ХИМИЧЕСКИЕ ВЕСЫ С ТОЧНОСТЬЮ ДО 0.01 Г

Обычно весы строят из латуни. Однако можно по­строить весы для нагрузок не свыше 25 г и из дерева.

Коромыслом весов служит дубовый брусочек квад­ратного сечения толщиной в 4 мм и длиной 240 мм. Его тщательно разделяют на промежутки в один сан­тиметр и на расстоянии двух сантиметров от одного конца делают ножом десять неглубоких надрезов че­рез сантиметр и затем один надрез на другом конце, не доходя двух сантиметров до конца.

Распарив в горячей воде, коромыслу дают очень малый изгиб, надрезами вверх, так чтобы концы ко­ромысла свисали против середины не более как на 4 мм. Этим достигается устойчивость равновесия.

В середине, на расстоянии 120 мм от конца, с бо­ковой стороны в коромысло вбивают очень тонкую иглу. Чтобы игла не обламывалась, ее втыкают в длинную пробку, а затем, наставив острие на намеченную точку ударом молотка по пробке вгоняют иглу в дерево: в пробке игла не может иметь изгиба в стороны, до­статочного для ее излома. Эта игла служит осью и за­меняет ножи в обычном коромысле химических весов.

Опорой для оси служат два отрезка стеклянной трубочки (рис. 81-1), внутренним диаметром в 2 мм, вложенных в прорези, сделанные в куске дерева пи­рамидальной формы перпендикулярно к его передней поверхности. В этом же куске, который служит под­ставкой для коромысла и имеет в высоту 90 мм, а в ширину—12, внизу 55 мм, при толщине в 25 мм, имеется прорезь по толщине шириной в 8 мм и длиной по боковой стороне в 75 мм для прохода коро­мысла и легкой осиновой стрелочки в 60 мм длиной.

 

         

                Рис. 81. Детали химических весов:

1—стеклянная трубочка;  2—нож чашечного подвеса;  3—рейтер;  4— верхний крючок подвеса;  5— нижние крючки подвеса чашек.

 

Шкала помещается в отрезке кругового сектора, вырезанном в передней стенке подставки двумя кру­гами, описанными из точки опоры коромысла, один радиусом в 65 мм, а другой 38 мм; на нижней поверх­ности полученной вырезки наклеивают шкалу длиной в 40 мм, где главные деления идут через 10 мм, а меньшие через 5 мм.

Подставка укрепляется на дощечке размером 320X75X7 мм, с подклеенными по углам, в виде но­жек, кусочками такой же дощечки.

Так как установочных винтов нет, весы необходимо помещать на горизонтальной площади.

Можно и устроить по углам установочные винты из шурупов со впаянными в круглую головку кусочка­ми железа в виде баранчиков, притупив затем нижний конец винтов.

На крайние надрезы коромысла опираются ножи чашечных подвесов (рис. 81-2), а на остальные над­резы помещают рейтер, имеющий вид, указанный на рис. 81-3, для точного взвешивания: положенный на чашку весов, он должен иметь вес в точности 0,1 г, а па первом от оси коромысла надрезе —0.01 г, на втором 0.02 г и т. д.

Чашки весов диаметром в 48 мм делаются из тон­кой латуни или жести и имеют легкую вогнутость. Они подвешены на тонких нитях в 50 мм длиной и на трех проволочных крючочках, данных на рис. 81-4 и 5 в натуральную величину и толщину.

Хорошо сделать прямоугольный стеклянный фут­ляр из толстого стекла, склеенного полосками колен­кора.

СТЕКЛОДУВНЫЕ РАБОТЫ

В различных приборах требуются части трубок, трубки, соединенные или изогнутые особым образом, или даже приборы из стекла. Чтобы их изготовить, требуется не столько инструмент, сколько терпение, ловкость и уверенность в себе.

Стекло бывает тугоплавкое и легкоплавкое. Для стеклодувных работ берут стекло легкоплавкое и труб­ки разных диаметров, по возможности не только из одного сорта, но и даже из одного горшка, дабы иметь на всех комбинациях трубок стекло одинакового коэф­фициента расширения. Иначе места соединения, где одна трубка припаяна к другой, могут трескаться, спустя даже значительный промежуток времени.

Основное в стеклодувном деле — огонь и воздух. Газовая горелка и цилиндрические меха — вот, что нужно стеклодуву. Если газа нет, то требуется карбю­ратор для бензинового газа. Его лучше помещать в другой комнате, пропуская трубки с газом и возду­хом в рабочее помещение. При правильном уходе за ним карбюратор не представляет никакой опас­ности.

Полезно на пути газа к горелке поставить предо­хранитель из тонкой сетки красной меди, заключенной в жестянку из-под консервов или лучше в особо сделанную гильзу. Стеклянных частей следует избе­гать. Все части должны быть проверены давлением воздуха на непроницаемость.

Стол   стеклодува,   около  0.8   кв.   метра   площадью, хорошо  обить  цинком,  а  края   обложить  штабиками, дерева с полукруглыми вырезками для помещения по­луготовых   или   стынущих   работ.

В тех случаях, когда речь идет об одной или двух

Рис.   82.   Положение   рук   при     отламывании     надрезанной

трубки.

 

 

 

Рис. 83. Сгибание коротких трубок:

1— положение    трубки    в    пламени:    а — горелка,    б — насадка,    2—

сгибание нагретой трубки, удерживаемой за конец в;  3— правильный

сгиб; З¹ и 3" — неправильные сгибы.

 

 

поделках из стекла, можно обойтись и простой боль­шой спиртовой лампой и резиновой грушей для вду­вания воздуха.

Итак, стекло должно быть гладкое, равномерной толщины и однородное.

От трубки нужно отделить кусок. Это делают, про­водя острым краем трехгранного напилышка черту вокруг трубки, держа ее в левой руке ы вращая на большом пальце против напильника, удерживаемого остальными четырьмя пальцами правой руки.

Уверенным движением захватив обеими руками трубку, нагибают на ногти больших пальцев и, слегка растягивая, ломают (рис. 83).

Обломок полотна пилы для железа, отточенный на песчанике под углом в 60°, служит как и трехгранный напильник.

Толстые трубки, и вообще толстостенные, режут так же, за тем исключением, что отделяют их не от­ламыванием, а вызывая на месте надреза трещину. Это делают или узким острым пламенем паяльной го­релки, обвязав предварительно по обе стороны над­реза трубку влажной фильтровальной бумагой, или проводя по надрезу тлеющим углем, или специально сфабрикованным с селитрой и смолой угольком.

Бутылки и вообще широкие сосуды хорошо трес­каются, если место разреза, не намечая напильником, обвести двумя нитями фитильной или чулочной бума­ги, пропитать бумагу спиртом (денатуратом), затем зажечь и, все время вращая, нагревать, а затем плес­нуть водой или лучше вертикально погрузить в сосуд с водой,

Прежде чем приступать к переработке, необходимо один конец трубки оплавить, т. е. нагреть его до та­кой степени, чтобы острые края разреза заметно за­круглились, а просвет трубки остался прежний. Это необходимо, чтобы не поранить губ во время работы, а кроме того, чтобы не портить научуков при надева­нии на готовую вещь.

Для того чтобы согнуть трубку под углом, ее нуж­но нагреть так, чтобы она и не очень размягчилась, и не слишком была непослушна. Конечно, стеклянная трубка должна быть суха и чиста, иначе все нечисто­ты приплавятся, а если она влажна, то вызовет трещины. Само сгибание ведут на широком светящемся пламени,

                                                                                                         

Рис. 84. Положение рук и пальцев при вращении

 трубок

 

Рис. 85. Запаивание трубок:

о — вытягивание;   б — обогревание  места   запайки;   в — результат  за­пайки;  г — набирание стекла;  в — раздутое место запайки.

 и пламя должно быть тем шире, чем больше диаметр сгибаемой трубки. Лучше всего вы­ходит сгнб, если трубка размягчена в пламени до та­кой степени, что под влиянием силы тяжести свобод­ный конец ее медленно изгибается. Когда нужный угол достигнут, трубку выносят из пламени и, дав окрепнуть, медленно отжигают в коптящей части пла­мени, затем над ним и, наконец, кладут остывать на край стола.

Этой операции отжига следует уделять самое большое внимание при спайке стекла.

Положение трубки в пламени и способ сгиба ко­роткой трубки видны из рис. 83-1, 2, где, кроме того, справа изображены правильные и неправильные сгибы.

Оттягивание конца трубки или вытягивание ка­пилляра в середине производится на паяльной горелке. Трубку прогревают на шумящем пламени, постоянно вращая, подперев согнутым мизинцем левой руки один конец трубки, пропущенной между ним и ладонью (левая рука — ладонью к столу!), и поддерживая п вращая менаду большим и указательным пальцем правой руки, обращенной ладонью кверху. Обе руки опираются на стол локтями. Левая рука вращает труб­ку с той же скоростью, как и правая, при помощи ука­зательного и большого пальцев, не допуская закручи­вания мягкой части трубки (рис. 85).

Когда трубка размягчена на нужную длину, ее растягивают более или менее в горячем состоянии и более или менее быстро в зависимости от требуемого результата.

При нагреве до сильного размягчения и на не­большой длине, например, около 1.5 диаметра, и при сильном и быстром растягивании легко получить кру­той конец, запаянный совершенно.

В таком виде, однако, он не годен в дело: его нужно сделать полусферой. Это достигают, направляя пламя на конец трубки, и заставляя этим размягчен­ное стекло стягиваться, и затем раздувая это место в полусферу. Рис. 85 дает представление об этой части работы, по виду простой, но требующей боль­шого внимания при выполнении.

Запаивание трубки (например, изготовление баро­метрической трубки) есть хорошее подготовительное упражнение к выдуванию шарика.

 

 

 

Рис. 86. Выдувание шарика на конце и на середине трубки:

1— выдувание   шарика   на   конце   трубки:    а — растягивание   для   за­пайки;    б — набирание   стекла    б¹ — раздутый   шарик;    2— выдувание шарика   на   середине   трубки: ' в — набирание   стекла,   г — раздувание и набирание стекла, 9 — готовый шарик.

          упражнение к выдуванию шарика. Лучше начать с вы­дувания шарика на конце трубки.

На расстоянии 50 мм от конца нагревают трубку и, быстро оттянув, запаивают конец. Затем начинают накоплять стекло, вращая в шумящем пламени слегка приподнятый кверху конец, время от времени разду­вая нагретое место, чтобы не дать стеклу сплавиться. Сколько нужно накопить стекла, дается упражнением: его запас должен быть достаточен для того, чтобы образовать стенку шара той же толщины, как и сама трубка. В случаях очень большого диаметра шара его делают из подходящей трубки, оттягивая ее с двух сторон, раздувая середину в виде шара (рис. 87-2) и затем припаивая трубку нужного диаметра к отре­занной с одной стороны оттянутой части (рис. 87-3), а затем уже оттягивая на запайку другой конец от­тянутой широкой трубки, заправляя это место, как описано выше.

Так как от продолжительного нагрева на шумя­щем пламени стекло теряет свою структуру и связ­ность, то. чтобы ее восстановить, перед окончанием работы в пламя вводят пары поваренной соли — хло­ристого натрия, которая в виде раствора стоит всегда у пламени с небольшой дощечкой в ней, при помощи которой раствор вносят в пламя, а испаряющаяся вода увлекает частицы соли, отлагающиеся на пред­мете. В этот момент в пламя прибавляют еще воздуха п из длинного шумящего переводят в короткое сильно шумящее и прогревают предмет до плавления соли на стекле в ярко блестящую поверхность.

Теперь надлежит описать спайку двух трубок. Она может быть необходима в направлении осей трубок или под углом.

При спайке по длине (рис. 88-1) обрезают трубки ровно, как показано на рисункк под а, и, нагрев в ост­ром пламени только края, слегка прижимают трубки Одну к другой, сохраняя их направление. Затем на остром пламени прогревают место стыка б до исчез­новения ясно заметной границы спая; в этот период умеренно вращают и часто выносят трубку из пламени. Если стекло от проплавления начинает накапливаться и просвет трубки уменьшается, место спая слегка раз­дувают и путем растягивания приводят раздутое ме­сто к диаметру всей трубки. Из предыдущего ясно, что один конец трубки должен быть запаян или по край­ней мере хорошо заткнут пробкой.

Когда необходимо припаять одну трубку к другой под углом, занимают один конец ее или затыкают п очень острым пламенем нагревают такую часть бока трубки, каков диаметр припаиваемой трубки, и, слегка раздувая, получают на боку трубки возвышение. На­гревают верхушку этого возвышения до сильного раз­мягчения и с силой раздувают. Получается тонкостен­ный пузырь в, который обламывают и получают отвер­стие г (рис. 89-1), равное диаметру припаиваемой трубки. К нему, по предыдущему, припаивают конец прямой трубки. В этот период работы второй конец первой трубки должен быть тоже запаян или заткнут. Припаивание ведут так же, хотя вращение представ­ляется затруднительным. Поэтому пропаивание ведут по частям. Спай как в первом, так и во втором случае хорошо отжигают. Припаивание под косым углом ведут так же, как под прямым, с той только разницей, что предварн-ельно  сгибают   по  рабочему  чертежу   или  обе   отходящие ветви (89-26), или основную трубку изгибают под углом, равным дополнению до 180° половины же­лаемого угла между ветвями (89-2а).

Когда трубки изогнуты, в месте изгиба продувают отверстие и дальше ведут работу, как описано выше.

 

 

Рис.   87.   Изготовление   круглодонной   колбы    (баллона)    или длинногорлой колбы:

1— трубка  в  2/3  диаметра  баллона,  прогретая  в  а,  затем  в  б;   2— оттянутая  и а и б и запаянная  в  в;   3— припаянное в о горлышко е;   4— оттянутая  в  б  и  запаянная;   5— прогретая  с    парами    соли и раздутая; В— плоскодонная колба,

 

 

Рис. 88. Спаивание трубок по длине:

1—спаивание   трубок   одинакового   диаметра:    о — обрезанные   ровно концы,   б — место  спая,  в — прогретое  и  растянутое  место  спая;   2— спаивание трубок разного диаметра.

Рис. 89. Припаивание трубок под углом:

1 - припаивание   под   прямым   углом:    а — прогревание   места   отверстия,   б   и   в — раздутое   место,   г — отверстие   с   оплавленным   краем,

- припаиваемая    трубка,    е — произведенная    спайка,    ж — прогре-

тое и раздутое  место  спая;   2—спайка  под  острым  углом:   а — изгиб

под углом 120°, б — изгиб  трубки под углом 60°.

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 90. Модель водоснабжения:

о — водоносный горизонт;   б — водонепроницаемый слой — глина;   в - насос; г — водонапорный бак.

МОДЕЛЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Модель состоит из водоподъемного сооружения; фильтров, водонапорной башни и водопроводной сети.

На наклонном слое серой лепной глины устраивают водоносный слой из кусочков камня, крупного песка, кусочков известняка и, покрыв в нижней части гли­ной, в верхней снабжают резервуаром, имеющим дно из пористых пород,— начала водоносного слоя, кото­рый должен быть наклонен в сторону колодца, и стен­ки на той же непроницаемой для воды глине.

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Рис. 91. Деталь нагнетательного насоса:

1— насос:    о — сетка,   6   и   в — клапаны,   s — груба,   в — штанга,   в — рычаг,   з — поршень;   2— спайка   встык   трубки   для   стакана; деталь  шарового  клапана;   4— колонна   для   получения   равномерного давления   и   трубах.     а — приводящем     труба,     б — жестянка из-под консервов, в отводящая труба.

 

      В нижней части водоносного слоя делают колодезь со срубом и опущенным в него стаканом нагнета­тельного насоса.

Чтобы сделать видным расположение частей, пе­реднюю стенку ящика делают из стекла.

Насос устраивают из отрезка трубки, лучше мед­ной, гладкой внутри. Если под рукой нет готовой труб­ки, то спаивают встык (с накладкой снаружи полоски тонкой латуни или жести) трубку подходящего по за­данному масштабу диаметра (рис. 91-2).

На расстоянии 18 мм от низа стакана, в нем сбоку делают отверстие в 6 мм (если стакан имеет внутрен­ний диаметр 25 мм) и пригоняют пробку, которая до­ходила бы до отверстия. В этой пробке укрепляется сборная всасывающая трубка с сеткой а; над ней кладут небольшой стальной шарик б и удерживают его над отверстием в пробке с помощью двух проволочных ду­жек (рис. 91-3), дающих шарику простор подниматься на половину своего диаметра вверх. Это — первый ша­ровой клапан. Второй, устроенный тоже на кружке пробки, клапан в помещают внутрь такой же трубки (в 25 мм диаметром) или же припаянной отверстием в 6 мм к отверстию в стакане — это клапанная короб­ка нагнетательного насоса. Она закрыта пробкой как снизу, так и сверху. Через эту верхнюю пробку проходит трубка г.

На деревянной (или проволочной, из твердой про­волоки) штанге д укреплена пробка з, диаметром не­сколько менее внутреннего диаметра стакана, в которой сделана внутри дыра для пропуска штанги и по ок­ружности небольшое углубление, на длине в 8—10 мм ее.

В это углубление наматывают столько фитильной или чулочной бумаги, чтобы поршень этот в мокром виде достаточно плотно ходил в стакане.

По длине штанга проходит через 2—3 отверстия в дощечке, укрепленной поперек кольца, и ведет к ры­чагу ж, соединенному при помощи водка е со штангой.

Трубка г может быть стеклянная, если нельзя найти тонкой свинцовой трубки. Обычно на поверхности земли устраивают воздуш­ную колонну, Геронов шар, для смягчения ударов поршня насоса и получения непрерывной струи. Колонне  можно   придать    устройство,     показанное    на рис. 91-4.

 

 

 

 

Рис. 92. Самодельный кран.

Из водоподъемного механизма вода передается в во­донапорную башню. Хорошо бы сделать ее из железо­бетона. Однако можно поступить и иначе: на стол­бах — площадку приличной высоты, на ней — бак для воды из большой (более широкой, чем высокой) же­стянки. Воду к ней подвести сверху, а разбор воды снизу.

Особое затруднение представляет устройство кранов. Водоразборные  краны  можно  сделать  из  большой винной пробки (придав ей даже форму водоразборной колонки),  как показано на чертеже   (рис.  92).  Кран приводится в действие выдвиганием и вдвиганием круг­лой палочки или отрезка запаянной с одной стороны стеклянной трубки. Так же могут быть устроены и пе­реходные краны, например, между водонапорной баш­ней и сетью.

ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР

3 модель водоснабжения после водоподъемного механизма   можно  включить  песочный  фильтр  и  после новую  водоподъемную  установку     (пользования одной и той же системой механизмов не практикуется из соображений гигиенических).

Фильтр состоит из ряда бетонных ящиков, в нашем масштабе, скажем, 120X160X95 мм глубиной, с не­сколько наклонным дном, поставленных в ряд так, чтобы стекающая из отводной трубки вниз ящика очи­щенная вода сливалась в сборный канал, а оттуда в водоподъемный механизм и в водонапорную башню. Толщина стенок 15 мм, дна—25 мм.

Зарядка фильтров состоит из кусков чисто вымы­того гранита, положенных на дно слоем в 25 мм, круп­ной гальки 15 мм, затем чистого речного песка сред­него зерна 15 мм, так что может стоять слой воды в 20 мм. Если фильтр хорошо заправлен, то на по­верхность сверх гальки можно положить слой грани­та. Первую воду по заправке фильтра не употребляют в дело. Когда вода выходит из фильтра прозрачной, фильтр готов и годен до тех пор, пока не начинается затрудненное его действие: поры между частицами песка затянулись грязью и органическими примесями из фильтруемой воды.

МАГНИТНЫЕ РЫБЫ, ЛОШАДИ, ГУСИ, СКАЧКИ

Плавающие рыбы, гуси строятся из воска со вло­женными в нижней части кусочками мягкого железа. Вылепленные из глины и пластилина животные фор­мируются в гипсе с тем, чтобы форма разделилась на две части по линии симметрии, и затем в сделанные в форме гнезда вставляют железные проволочки. В мокрую форму льют воск, не очень горячий, и из­быток выливают обратно.

Магический жезл — магнит в виде куска толстой стальной спицы, намагниченной подковообразным магнитом, или от батареи аккумуляторов, или выпрям­ленным переменным током, или, наконец, током от эле­мента Грене.

Что же касается лошадок, то здесь употребляют фи­гурки, вырезанные из тонкой бумаги и приклеенные к узкой полосочке гладкой жести.

Для них устраивают ипподром из рамки, вернее, неглубокого ящика 250X250X15 мм, в середине ко­торого укреплено острие. На нем уравновешено не-

 

 

Рис. 93. Магнитные скачки:

1— острие:    2— магниты;    3— пробка;    4— проволока;     5— свинцовые грузы;  6— лошадки;  7— прорези в стенке против грузов.

сколько магнитов на куске пробки и проволоках, как видно на рис. 93.

Для устойчивости к концам проволок приделаны свинцовые грузы 5, над которыми укрепленные сургу­чом на пробке магниты скользят под бумагой, затя­гивающей верх коробки. Если толкнуть свинцовый груз через отверстие 7 в боковой стороне ящика, магниты завертятся, и будут увлекать за собой поставленных на бумагу

скакунов и лошадок.