вернуться на главную страницу

 

УДАР,

ЕЩЕ УДАР -

ГОТОВ КОЛОДЕЦ

 

 

Для добычи воды можно не использовать обсадной трубы, бура, бабки, желонки... Труба, для такой скважины нужна всего лишь «дюймовая», и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью такого электробытового высокопроизводительного насоса, как БЦ-1, 1—18У1—1.

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи составной штанги, состоящей из двух от­резков стального прута 0 20 и длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем — короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 ... 2,5 м.

 

 

 

Устройство ударного станка для проходки скважин:

1 – ударная штанга (пруток ø20мм), 2 – место приваривания конуса к трубе, 3 – конус, 4 – «дюймовая» труба с отверстиями ø10…12мм, 5 – фильтрующая сетка, 6 – «дюймовая» резьба.


Если же штанга короткая, наращи­ваем и ее и опять бьем. Забив на глу­бину 3—6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вы­таскиваем). Если вода стоит в трубе, не уходит, значит, мы не дошли до во­доносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Если вода потихоньку уходит, значит, мы в нача­ле водоносного слоя; пробиваем еще 0,5—1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу: дошли до водоносного слоя.

Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчай­тесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку. Этими ударами вы создаете вибрацию, и пе­сок, который попал сквозь фильтрую­щую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая. Затем наливаем в двухлитровую кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус — какого она качества. Если плоха, то после кипячения она становится красно­ватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить сква­жину еще на один метр.

Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не «бе­рет» электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважи­ны различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике ма­лый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается традицион­ным путем, (автокраном, домкратом, талью, вагой). В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить по конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10—20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. На­берите в лейку воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке; постепенно налет смывается.

Проверьте и трубы: иногда ржавчи­на пробивает в них маленькие отверс­тия (свищи). Из-за этого скважина может не работать (из-за подсоса воз­духа). Лучше, конечно, трубы заме­нить новыми. И снова можно заби­вать их в этом же месте, где и раньше была скважина.

Метод этот проверен на практике (более 20 скважин). Некоторые заби­вались на глубину более 20 метров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известно, что не так-то просто обеспечить себя водой в сельской местности на дачных участках, где нет цент­рального водопровода. Человек счита­ет большой удачей, если поблизости есть водоем или имеется возможность делать колодец, пробить скважину. Но на этом проблемы не кончаются, хочется максимально использовать возможности бесперебойной подачи воды в дом, на огород, в подсобные помещения.

Вот я и хочу поделиться опытом бесперебойной подачи воды из скважины (колодца, реки, озера) с помощью электронасоса. Практически каждый может сам изготовить водонапорную установку (своеобразную башню»).

Такое устройство обеспечит водой любое подворье и дачу в неограниченном количестве — разумеется, при на­личии источника воды и электроэнергии. Устройство заменяет традицион­ную дорогостоящую водонапорную башню; есть возможность установить в доме титан, водогрейную колонку, автопоилку для скота и т. д

 


Водонапорное устройство:

1 — электронасос, 2 — всасывающий трубопровод, 3 — клапан обратный, 4 — напорный трубопровод, 5 — тройник, 6 — вентиль 1/2", 7—гибкий шланг, 8—емкость для воды, 9 — пружина, 10 — шток, 1 — контакты «концевика», 12—выключатель, 13—электрокабель, 14—ящик.

Экономит­ся время, средства и материал. Удает­ся обойтись без всевозможных баков, бачков и иных подобных им емкостей, которые имеют свойство при недосмот­ре заливать помещение.

Электронасос (типа БЦ-1, 1— 18У1—1) устанавливается согласно инструкции к нему. Система водопро­вода тупиковая, с неограниченным ко­личеством водоразборных кранов и устройств. При открывании одного из кранов давление в водопроводе пада­ет, эластичная емкость для воды (см. рис.) уменьшается в объеме, шток под воздействием пружины опускает­ся, после чего «концевик» замыкает электроцепь — включается насос, ко­торый и обеспечивает подачу воды.

При закрытых кранах электронасос продолжает некоторое время рабо­тать, чем обеспечивает повышение давления в напорном трубопроводе и в емкости для воды, которая увеличи­вается в объеме и поднимает шток; тот, в свою очередь, нажимает на кон­такты и размыкает электроцепь — насос выключается и не включится до падения давления в напорном тру­бопроводе.

Емкость для воды — резиновая (грелка, подушка, волейбольная ка­мера и т. п.); помещается в ящик с от­верстием в верхней крышке—для штока. Последний крепится к пласти­не (дерево, пластмасса или другой ма­териал) и пропускается в отверстие верхней крышки ящика. На шток (между крышкой и пластинкой) наде­вается пружина, обеспечивающая сра­батывание «концевика» по мере сни­жения давления в емкости с некото­рым запаздыванием. Пластина сво­бодно вкладывается в ящик поверх емкости. Одна из боковых стенок ящика съемная – для обслуживания устройств. Гибкий шланг соединяет емкость с тройником через вентиль 0 15 мм, который можно закрыть при выходе из строя емкости или гибкого шланга.

Техника безопасности — в соответ­ствии с инструкцией к насосу. «Кон­цевик» настоятельно советую изолиро­вать от попадания в него воды. Если установка будет эксплуатиро­ваться зимой, ее следует утеплять, не допуская замерзания воды.

 

 

 

ВОДОКАЧКА • АВТОМАТ

 

Хочу рассказать о системе автоматизированного водообеспечения на моем садовом участке. Установка проста в изготовлении и уже два года работает безотказно, ав­томатически поддерживая в системе водоснабжения давление воды в пре­делах 1,2—1,5 кг/см2, обеспечивая наполнение бака для полива, емкости для душа и водоснабжение дома — подачу воды в рукомойник; на кухне — в автоматический электронагреватель ЭВАН —1,2.

В систему водообеспечения входят герметичный бак с манометром и реле, электронасос типа «Каштан» и систе­ма водопровода из полиэтиленовых труб, соединенных с баком и кранами металлическими переходниками, трой­никами и уголками.

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Устройство автоматизированного водоснабжения сельского дома:

1 — электронасос «Каштан», 2 — колодец, 3 — кран, 4 — система водоснабжения, 5 — манометр, 6 — реле, 7 — ниппельный золотник, 8 — бидон.

 

Р и с. 2. Установка ми­кровыключателя в ма­нометре (стекло, стрелка и шкала сня­ты):

1 — трубка Бурдо, 2 — микровыключатель


 

 

Рис. 3. Принци­пиальная электро­схема подключения насоса

 

 

 

 

 

 


Для водонапорного бака я использовал молочный бидон емкостью 38 литров. Доработка его была минимальной. Я снял кольцо с шейки бидона, на котором крепилась крышка, и поставил хомут с приваренными к нему шпильками. В нижней части бидона сбоку просверлил отверстие для подсоединения к системе водоснабжения. Из текстолита толщиной 20мм изготовил крышку, в которой просверлил шесть отверстий под шпильки М8. В крышке разделал два резьбовых отверстия, в одно из которых ввернул доработанный манометр, а в другое - ниппельный золотник от автомобильной камеры, в нижней части которого нарезал резьбу.

Доработка манометра заключалась в следующем. С него снимается стекло стрелка и шкала, после чего в корпусе манометра прикрепляется микропереключатель так, что при давлении 1,5 кг/см2 трубка Бурдо внешней своей стороной нажимает на микропереключатель, и нормально замкнутые контакты его размыкаются, а при давлении 1,2 кг/см2 — замыкаются. Давление включения и выключения задается смещением микропереключателя относительно трубки Бурдо к ее началу или концу.

Далее через отверстие, просверленное в корпусе манометра, от микропереключателя выводятся провода, после чего манометр собирается

Электронасос типа «Каштан», установленный в колодце (у меня им служит асбоцементная труба диаметром 150 мм), подает воду в расходную систему и параллельно в бидон, установленный в подполье.

Порядок работы системы водоснабжения следующий. При приезде на садовый участок включают систему электросеть. Через нормально замкнутые контакты микропереключателя, МП срабатывает реле Р1 и своими контактами К1 включает электронасос. Так как полость бидона не сообщается с атмосферой, воздух уровнем воды постепенно сжимается, что создает необходимый напор в системе.

Когда давление в бидоне достигает величины 1,5 атм, микропереключатель обесточит реле, которое отключит насос.

По мере расходования воды (примерно 3 литра) уровень ее понизится и давление в бидоне упадет до 1,2. Микропереключатель опять включит реле, которое, в свою очередь, включит насос. Тот снова подает воду в систему водоснабжения, пока давление в бидоне не достигнет 1,5 атм. Система опять обесточивается.

Устройство работоспособно при соблюдении герметичности бидона.

При частичной разгерметизации бидона (утечка из него сжатого воздуха) изменяется частота включения электронасоса (включается чаще).

Для проведения работ по герметизации бидона необходимо отключить насос от сети, открыть кран слив воды, подкачать воздух любым насосом для удаления воды из бидона и заново загерметизировать его.

Уезжая, систему отключают от и открывают кран для сброса давления из системы водоснабжения. угрозе заморозков система должна быть освобождена от воды.

 

 


 




Hosted by uCoz