ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

вернуться на главную

Фундамент — подземная часть здания, передающая давление от массы стен на основание, т. е. на грунт. Конструктивное решение фундамента (форма, шири­на, глубина заложения) зависит от материала, конструкции стен и нагрузок от них. В типовом проекте конструктивное решение определяется на основе расчетов для усредненных неувлажненных грунтов. В проекте привязки ширина подошвы фундамента, глубина заложения и т. д. уточняются в зависимости от местных гидрогеологических условий: характера грун­та, уровня грунтовых вод, глубины промерзания.

Ленточные фундаменты целесообразно устраивать при неглубоком заложении фундамент, в зданиях с тяжелыми стенами, при устройстве подвалов. В пучащихся грунтах, когда глубина заложения фундамента определяется глубиной их промерзании, в целях экономии средств траншею заполняют песком, гравием, щебнем слоями по 15—20 мм, хорошо трамбуют и обильно поливают водой каждый слой. Высота подушки — не более половины высоты фундамента. При этом необходимо предусмотреть хорошую отмостку и дренаж для отвода вод, находящихся выше уровня промерзания грунта.

Толщина фундамента принимается в зависимости толщины стены, но не менее 350 мм. Для умень­шения давления на грунт подошву фундамента уширяют в виде одного-двух уступов. Высота уступов 300-400 мм, ширина 150—250 мм. Обрез ленточного фундамента устраивают выше поверхности земли, малоэтажном строительстве обычно применяют бутовые, кирпичные, бутобетонные, бетонные — монолитные и сборные фундаменты.

 

 

 

 

Рис. 1. Верхний ряд. Столбчатые и ленточные фундаменты, устраиваемые в неподвижных (непучинистых) грунтах:

1— щебень; 2— бутовая кладка: 3— кирпичная кладка: 4— бетон; 5— железобетон; 6— цоколь: 7— глина; 8— крупнозернистый, песок. Нижний ряд. Столбчатые и ленточные фундаменты, устраиваемые в мелкопромерзающих пучинистых грунтах с расположением грун­товых вод в момент производства работ ниже подошвы фундамен­тов: 1—бутовая кладка с наклонными стенами; 2—кирпичная клад­ка с наклонными стенами; 3— железобетонный сердечник, жестко связанный с опорной плитой; 4— кирпичная кладка с вертикаль­ными стенами; 5— монолитный бетон; 6— цоколь; 7— монолитный железобетон; 8— железобетонная опорная плита; 9— песчаная подушка; 10—засыпка вынутым грунтом; У. П. Г.—уровень промер­зания грунта.

 

Для ленточных бутовых и бутобетонных фундаментов толщину по верхнему обрезу принимают на 100 мм шире толщины стены. Кладку бутовых фундаментов ведут из гранита, плотного песчаника, известняка с обязательной перевязкой швов. Уступы по высоте должны состоять не менее чем из двух рядов кладки.

Для кладки применяют следующие составы растворов: в маловлажных грунтах — цементно-известковый марки «10» (цемент М 400 — 1 часть, известковое тесто—2.1, песок—15 частей), во влажных — марки «25» (1:0.7:8), в насыщенных водой грунтах —цементный марки «50» (1:6).

При кладке первого ряда на основание заливают слой раствора около 5 см. На раствор укладывают кам­ни и плотно припрессовывают.

В бутобетонных фундаментах наполнителями слу­жат камни, щебень, кирпич-половняк, кирпичный бой и т. д. Если стенки фундамента вертикальны, а глу­бина заложения не более 1 м, дно траншеи сначала уплотняют, наливают слой раствора бетона нужной марки толщиной 5 см, затем кладут заполнитель слоями, но 15—25 см. Каждый слой заливают жидким раствором бетона и трамбуют тяжелыми трамбовками. Если глубина заложения более 1 м или ширина котлована превышает размеры подушки фундамента устраивают опалубку из деревянных щитов, которые снимают не ранее чем через две недели после возведения фундамента.

Толщину сборных бетонных фундаментов принимают равной толщине фундаментных блоков—300, 400, 500 и 600 мм. Блоки кладут с перевязкой вер­тикальных швов. Для уширения подошвы применяют армированные фундаментные плиты шириной 600мм.

 Столбчатые фундаменты экономичнее ленточных. Их устраивают, когда нагрузки на основания малы. Столбы располагают на расстоянии не более 2—2.5 и по углам и на пересечении стен. На столбы укладывают железобетонные перемычки (рандбалки), на которых возводят стены зданий. Столбы могут быть каменными, кирпичными, бутобетонными, бетонными — монолитными или сборными.

Кирпичные столбы выполняют из хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка (пережженного кирпича). Минимальное сечение столбов — 51х51 см. Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить столбы из кирпича: угловые-38х38 см, промежуточные—38*25 см. Мини­мальные размеры столбов из бутового камня—60*60 см. Монолитные бетонные столбы выполняются из тяжелого бетона массой более 1800 кг/м³ путем укладки бетона в опалубку или непосредственно в котлован. Минимальные размеры монолитных и сборных бетонных – 40х40см.

Рандбалки применяются из сборного или монолитного железобетона. Для обеспечения свободной осадки рандбалок при общей осадке здания, а также для пре­дохранения от сил пучения грунта под ними предусматривают песчаную подсыпку толщиной 250— 500 мм.

Цоколь — верхняя надземная часть фундамента высотой не менее 450 мм. Его выполняют из прочных морозостойких материалов (камня, бетона, кирпича) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3.

В деревянных каркасных и брусчатых зданиях между столбами цоколя устраивают забирку — тонкую цокольную стенку. Ширина бутовой забиркн —400 мм, кирпичной—120 или 250 мм. Заглубление в грунт -300—500 мм. В глинистых грунтах устраивают песча­ную подушку толщиной 150—200 мм.

Для отвода атмосферных вод от фундамента дома устраивают отмостку — тротуар из бетона, асфальта, булыжника — шириной 500—1000 мм с уклоном в сторону от дома.

Гидроизоляция. Для защиты стен дома от проникновения из фундамента грунтовой влаги на высоте 100—150 мм выше уровня земли устраивают горизонтальную гидроизоляцию. Верхний обрез фундамента выравнивают цементным раствором (1:2). После его высыхания на битумной мастике наклеивают два слоя рубероида. В домах с подвалом устраивают дополнительную горизонтальную гидроизоляцию на уровне пола подвала.

Стены подвальных и полуподвальных помещений должны иметь вертикальную гидроизоляцию, которую выполняют двумя способами. Первый способ — забивка за стены подвала мягкой глины, утрамбованной слоями толщиной 200—250 мм. Ширина слоя—200— 500 мм (в зависимости от влажности грунта). Второй способ — поверхность стен подвала снаружи выравнивают раствором, после его высыхания тщательно покрывают горячей битумной мастикой.

 

СТЕНЫ

Наружные и внутренние стены дома являются ограждающими и несущими конструкциями. Стены достаточной воздухо- и звуконепроницаемостью, быть устойчивыми против боковых усилий, обеспечивать постоянный температурный режим в доме, обладать достаточной воздухо- и звуконепроницаемостью, быть морозостойкими и влагостойкими.

Верхняя часть стены — карниз, средняя — собст­венно стена с оконными и дверными проемами и про­стенками, нижняя часть — цоколь. Оконные и дверные проемы перекрываются перемычками.

Стены подразделяются по виду материала на ка­менные и деревянные. В сельском строительстве при­меняют в основном искусственные каменные стено­вые материалы — глиняный и силикатный кирпич, мелкие газосиликатные блоки, монолитный легкий бетон.

С использованием древесины возводятся рубленые и брусчатые дома, щитовые и каркасные.

Деревянные рубленые стены возводят из бревен или брусьев обычно хвойных пород деревьев. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженный жуком-древоедом. Качество материала определяют следующим образом: по бревну ударяют обухом топора — чистый ясный звук указывает на хорошее качество древесины. В сухом виде она после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее трудно.

Бревна для стен должны иметь диаметр от 18 до 3 см.  Их  обтесывают  на  один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один — внутренней стороны, другой — с той, которой бревно будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см. Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 13 до 15 см (в зависимости от климатических условий). Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник.

 

 

 

 

Рис. 2. Узлы и детали бревенчатых стен:

о — рубка угла с остатком (в «чашку»); б — рубка угла в «лапу»; _е — стык бревна по длине п «шип»; г — разметка «лапы»; 9 — врубка балки и наружную стену впотай; е — врубка балки во внутрен­нюю стену; ж — примыкание внутренней стены к наружной при рубке в «лапу».

 

 

Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12—15, шириной 5—7, толщиной 2.5 см, располагая их в шахматном порядке через 1.5—2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску — так они легче входят в гнезда.

В простенках шипы ставят один над другим (не менее двух), располагая их от краев на 15-20 см. На первый венец кладут второй, на него третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как 'рубка отдельными частями приводит к пере­косам.

Чтобы не перепутать порядок укладки сруба при разборке, вторичной сборке и укладке бревен на паклю по всем сторонам венцов топором наносят метки л масляной краской ставят римские цифры (метки мелом или карандашом нежелательны, так как они быстро стираются}. Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать в таком состоянии не менее года. Если сруб из сырого материала собрать сразу на паклю или другой теплоизоляционный материал, он может загнить в пазах, не исключено также появление гриба. Если стены в дальнейшем не будут облицовываться, бревна можно обтесать под скобу, т. е. под один диаметр. Это придает сооружению более красивый вид.

После просушки сруб разбирают, затем оконча­тельно устанавливают на паклю или другой теплоизо­ляционный материал. Из-за усушки древесины и уп­лотнения заложенного в пазы теплоизоляционногоматериала рубленые стены в первые 1—1.5 года дают осадку, достигающую 1/20—1/30 первоначальной вы­соты сруба. Поэтому если высоту помещения в чистом виде планируют 3 м, то при рубке с учетом осадки сруб надо делать на 15—20 см выше. Глубина гнезд для шипов также должна иметь зазор, т. е. превышать высоту шипов на 15—20 мм.

Швы между бревнами конопатят два раза: первый раз вчерне (после постройки дома), второй — после осадки стен (через 1—1.5 года). Только после повторного конопачения стены отделывают снаружи и внутри т. е. обшивают тесом, облицовывают кирпичом или штукатурят.

Сруб на фундамент устанавливают в следующей последовательности: выравнивают цементным раствором верх фундамента, кладут на него гидроизоляцию, затем широкую, покрытую битумом доску-прокладку толщиной 50—60 мм, настилают паклю (войлок), на нее кладут венец, затем, также по пакле,— второй и т. д.

 

 

 

Рис. 3. Узлы и детали брусчатых стен:

а — сопряжение угла с коренным шипом; б — сопряжение угла на шпонках; е — крепление брусьев нагелями; г — сопряжение наруж­ной стены с внутренней на коренных шипах; 9 — обшивка брусча­той стены доскамп; е — заделка проема; ж — облицовка брусчатой стены досками; е — заделка проема; т — облицовка брусчатой стены кирпичом; 1—коренной шип; 2—фаска; 3—нагель (шип) d=30 мм; J=250 мм; 4— шпонка; 5— гидроизоляция; 6— пакля; 7— брус; 8— цоколь; 9—кляммера; 10—минеральная вата.

Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор на осадк, равный 1/20 высоты проема. Его заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки вставляют брусок и конопатят. Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6—8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяющими дом на отдельные помещения. При больших размерах наружных стен их укрепляют сжимами — вертикальными парными брусьями, которые устанавливаются с обеих сторон стены и скрепляются через 1—1.5 м по высоте болтами диаметром 15—20 мм. Чтобы при осадке стен болты , могли свободно перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.

Углы стен деревянных рубленых домов выполняют «в обло» («в чашку») или «в лапу».

Рубка стен «в обло». Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение отличается от простого тем, что в «чашках» (углах) устраиваются потайные шипы. Два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого (окладного) венца. Поперек этих бревен укрепляют два других и на них вырубают «чашки», отступая от концов на 25—30 см. При рубке «в обло» длина и шири­на дома меньше на 50 см.

Врубка выполняется следующим образом. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны бревнам. Одну ножку черты перемещают по поверхности нижнего бревна, которой очерчивают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по ри­скам вырубают «чашки» в обоих концах. Установив бревно на место, проверяют, плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке выру­бают «чашки» и на других бревнах венца. Верх бре­вен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с нижней стороны, кро­ме «чашек», выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Переворачивают бревно вверх рисками, топором через каждые 30—50 см делают на­сечки нужной глубины и выбирают паз, который в наиболее глубокой части равняется размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен должен быть ровным. При сложной врубке «в чаш­ках» верхних бревен делают шипы, в нижних — гнезда..

Рубка стен «в лапу». При рубке стен «в лапу» углы получаются холодными, поэтому приходится их не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Перед началом работы концы всех бревен на длину 1—1.5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса с одинаковым сечением. На каждом стесанном конце бревна замеряют толщину канта. Торец и вертикаль­ные стороны отесанных концов делят рисками на восемь равных частей, через риски проводят линии, па­раллельные отесанным сторонам, и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 части ребра, ВГ и ДЕ — по 2/8, на ребре ЖЗ—3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, получатся ребра «лапы», равные по АБ — 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, полу­чим «лапу». Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке «в обло».

Чтобы исключить сдвиг бревен «в лапе», ставят по­тайной (коренной) шин размером около 1/3 ширины и длины лапы. Располагают его вплотную к внутрен­нему углу.

Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытий по стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят сковороднем, во внутренних — полусковороднем. Если балки располагают одна против другой, их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены.

Стены из брусьев — более удобный способ рубки дома. В углах брусья можно соединить по-разному, например с коренным шипом и в полдерева. Стены из брусьев выполняют аналогично стенам из бревен.

Конопачение. При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, вой­лок или мох. После осадки дома и полной просушки древесины в пазах образуются щели, поэтому появля­ется необходимость в работах по конопачению. Исполь­зуемые при этом волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Войлок следует пропитать формалином или другим раствором, предохраняющим от моли, и просушить. Лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но достаточно гибким: пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чистый сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.

Забивают паклю в щели с помощью конопаток из твердых пород дерева или из металла. Они бывают наборные, кривые, разбивочные, а также дорожник.

Наборная конопатка — плоская лопаточка с лезви­ем шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью ко­нопатят пазы.

Кривая конопатка — лопаточка с лезвием шириной 50—60 и толщиной 5 мм. Применяется для конопачения в закругленных местах и в углах.

Разбивочная конопатка — клинообразное лезвие шириной 30 мм. Служит для расширения тесных пазов, облегчает закладку в них пакли.

Дорожник — лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм, по длине — паз глубиной до 10 мм. Служит для осаждения прядей и придания им формы ва­лика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.

Чтобы пакля или мох не разрубались и не вытаскивались из пазов, лезвие конопатки должно быть не слишком острым и гладким.

Для работы необходим также мушель, или киян­ка,— деревянный молоток из дерева твердых пород, которым ударяют по конопатке. Чтобы предохранить мушель от раскалывания и придать ему необходимую массу, на него надевают два или четыре толстых обруча. Диаметр мушеля—100—150, длина—200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм.

Конопатные работы ведутся «в растяжку» или «в набор».

Конопачение «в растяжку» применяется при заделке пазов и щелей. Из пакли (пеньки) делают прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающие из паза волокна и вбивают.

Конопачение «в набор» применяется при широких с или щелях. Из пакли свивают длинные пряди толщиной 1.5—2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю, сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. Конопатят по всему периметру дома сначала нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После выполнения наружных работ переходят к конопачению внутренних поверхностей стен.

Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см.

Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.

Облицовка рубленых стен. Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1— 1.5 года после полной осадки стен их рекомендуется обшить тесом или облицевать кирпичом (асбоцементными листами). Тес прибивают к брускам, набитым из стены. Обшивку красят масляной краской. Кирпич для облицовки можно применять красный или сили­катный. Кладку ведут на ребро или в полкирпича. Между стеной и облицовочным кирпичом должен быть оставлен зазор не менее чем 3 см, который ничем не заполняется.

Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры — сложенные вдвое по­лоски оцинкованной стали шириной 4 см. При отсут­ствии оцинкованной обычную черную сталь нужно окрасить два-три раза масляной краской. Кляммеры ставят с промежутками 50 см. Через три ряда (по клад­ке на ребро) и через пять-шесть рядов (в полкирпича) их заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10 см.

Раствор для кладки должен быть не ниже марки «50»: на 1 часть цемента марки «400»—6 частей, «300»—3 части песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки че­рез 1.5—2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15x15 см, обязательно закрывая их чистой сеткой от грызунов. Там, где облицовка соприкасается с деревом, укладывают два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.

Деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем бревенчатые. Каркасные дома теплые, малозвукопроводные, их несложно построить

своими силами.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагают оконные и дверные проемы.

Двухэтажные дома возводят по следующим двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа и с поэтажными стойками. Каркас первого типа обладает большой жесткостью, но требует длин­номерного материала, каркас второго — более простой, позволяет использовать короткометражный материал.

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0.5 до 1.5 м, т. е. увязывают с размерами окон и дверей. Угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, рядовые — из досок 50X100 или 60 X XI20 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют в виде прямого замка «в полдерева». Если балки пола врубаются в обвязку, последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы — одного. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями, реже — шипами.

Чтобы придать каркасу большую жесткость, между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают пото­лочные балки, и на них ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 5X18 или 5X20 мм, поставленными на ребро. Соб­ранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 25 мм, прибивая их к стенам 75—80-миллиметровыми гвоздями. Можно использовать асбоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосфер­ным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома можно выполнить из двух слоев досок, пространство между ко­торыми заполняют различными рулонными, плиточными и сыпучими материалами. Рулонные или плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого должны перекрываться плитами второго. Соломенные плиты предварительно замачивают на 2 ч в 10%-м растворе железного купороса и тщательно вы­сушивают — это предохраняет их от гниения и по­вреждения грызунами. Продуваемость снизится, если плиты проложить плотной бумагой или картоном.

Материалом для засыпки могут служит шлак, опилки, мох, торф, костра, очесы, солома и т. д. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность: мас­са 1 м³ шлака—1000 кг, гранулированного доменного шлака—700, трепела—600, пемзы—500, струж­ки древесной—300, опилок древесных 250, сухого торфа—150, сухого мха—135 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засып­кой их смешивают с гипсом и известью-пушонкой в соотношении: засыпка—85%, известь-пушонка — 10, гипс—5%. Органические материалы должны быть сухими.

Компоненты насыпают на специальную площадку слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пу­стоты слоями по 20—30 см и тщательно уплотняют.

Недостаток сухих засыпок — их осадка с образованием пустот. Поэтому при использовании сухих засыпок стены приходится поднимать на 20—30 см выше потолочных балок и пространство между ними полностью заполнять засыпкой. Постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плиточные или волокнистые материалы. Можно устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Можно применять увлажненные засыпки, соблюдая определенное соотношение используемых материа­лов: 1) на 1 часть органического заполнителя—0.3 ча­сти извести-пушонки или молотой кипелки и 2 части воды; 2) на 1 часть органического заполнителя — 0.4 части гипса и 2 части воды. Если вместо извести-пушонки или молотой извести использовать известко­вое тесто, его требуется в два раза больше, а воды — вдвое меньше.

Увлажненные засыпки готовят следующим образом: на площадку слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях за три-пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы — толь, рубероид, пергамин и т. д., которые задерживают высыхание, а иногда приводят к образованию гриба — опасного вредителя древесины.

Кирпичные стены могут быть массивными или пу­стотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Толщина массивных внутренних стен — полкирпича, один и полтора кирпича, наружных — два и два с половиной кирпича.

Наружные стены отапливаемых помещений выполняются из пустотелого керамического кирпича одинарного (250х120х65 мм) или утолщенного (250х120х88 мм) со штукатуркой наружной поверхно­сти или в сочетании с керамическим лицевым кирпи­чом двухслойными или полусухого прессования (250х120х65, 250х120х88 мм).

Внутренние стены, а также наружные в неотапливаемых помещениях выполняются из керамического и силикатного кирпича — одинарного полнотелого (250х120х65 мм) и утолщенного пустотелого (250х120х88 мм). Силикатный кирпич нельзя применять для стен в условиях повышенной влажности.

Оконные и дверные проемы перекрываются рядовыми или сборными железобетонными перемычками.

Для внутренних работ применяют известковый раствор (1 часть извести и 3—5 частей песка), для наружных работ — цементно-известковый раствор 1 часть цемента М 400, 1 часть извести, 8 частей песка, цементно-глиняный (1 часть цемента, 1 часть глины, 8 частей пека).

Кирпичная кладка. Кирпичные стены возводят из кирпичей, которые укладывают плашмя на слой раствора (постель), образуя горизонтальный ряд. Между укладываемым и уложенным кирпичом рекомендуется оставлять вертикальный шов, заполненный раствором, иначе теплоизоляция кладки будет ухудшена. Средняя толщина горизонтальных швов составляет 12, вертикальных — 10 мм, хотя отдельные швы могут быть е менее 8 и не более 15 мм.

Кладочный раствор не должен содержать песчинки крупнее 6 мм. Он укладывается в кладку до начала

схватывания. Если раствор схватился, его нужно перемешать с добавлением вяжущего и воды.

Перевязка швов выполняется двумя способами: однорядным цепным и многорядным. В однорядной системе тычковые и ложковые ряды чередуются в каж­дом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы перекрываются кирпичами расположенного выше ряда на 1/4, продольные вертикальные швы — на 1/2 кирпича.

Многорядная (шестирядная) кладка проще и менее трудоемка, чем однорядная. Она позволяет применять больше кирпича в забутовку. Продольные вертикальные швы перекрываются через каждые пять рядов тычковым рядом. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1/2 кирпича. Швы пятого ложкового ряда перекрываются тычками шестого на 1/2 кирпича.

Если стену штукатурят, наружные швы не следует заполнять раствором на 1 — 1.5 см от лицевой поверхности, чтобы раствор лучше держался на стене. Если стену не предполагается штукатурить, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью и отделывают расшивкой, придавая шву различную форму.

Кладка стен начинается после укладки всех изоляционных слоев. Вначале укрепляют порядовки с размеченными на них по высоте рядами кладки (на углах наружных стен и на переломах фасадной линии), не реже, чем через 4—8 м друг от друга. Так как поря­довки помогают обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кирпичной кладки, их необходимо устанавливать очень тщательно по отвесу. При этом необходимо обеспечить совпадение по горизонтали одинаковых номеров поперечных пазов на всех устанавливаемых порядовках. Порядовки прикрепляются гвоздями длиной 100—150 мм, которые забивают в швы кладки.

Между порядовками туго натягивают канат-при­чалку на расстоянии 2—3 мм от стены. Для поддержания причалки укладывают на стену кирпич со свесом 10—20 мм через .3—4 м.

Кирпичную кладку начинают с установки маячных кирпичей, уложенных с тщательной выверкой на углах дома в верстовых рядах. Кладку стен, простенков и столбов независимо от системы перевязки следует начинать с укладки тычковых рядов, так как они более устойчивы. Кладку стен каждого этажа следует начинать с угла дома.

Около рабочего места следует ставить ящик с раствором, который рекомендуется наносить на кладку ковшом-лопатой в таком количестве, чтобы его хватило на укладку 4—5 кирпичей. Раствор расстилают ровным слоем толщиной 2—2.5 см, отступая от края стены при кладке под расшивку на 1 см, а при кладке в пу­стошовку— на 2—3 см. Ширина слоя для укладки ложкового ряда—7—9, тычкового—20 см.

Применяют два способа укладки кирпича: вприжим и впритык. По первому способу раствор прижимают кельмой к ранее уложенному кирпичу. Очередным кирпичом, продвигая его по растворной постели, за­жимают раствор в шве. Излишек раствора, выжатый кирпичом на лицевую поверхность стены, срезают кельмой.

Для получения плотной воздухонепроницаемой кладки кирпич после укладки на место осаживают и подправляют постукиванием рукояткой кельмы. Уло­жив 4—5 кирпичей, раствор в швах разглаживают расшивкой.

По второму способу кирпич, взятый правой рукой, укладывают на раствор плашмя с небольшим накло­ном на расстоянии около 10 см от ранее уложенного. При этом нижним ребром кирпича образуется валик раствора, который заполняет вертикальный попереч­ный шов и зажимается в нем до тех пор, пока толщи­на шва не достигнет 10 см. После этого кирпич по­правляют и осаживают в раствор сильным нажатием Руки.

Разбивку проемов производят тогда, когда кладка подошла до дверного порога или до подоконника. По соответствующему ряду кладки размечают мелом оси проемов и точно по оси укладывают заранее сделанный шаблон, по которому выполняют 2—3 ряда кладки.

Колодцевая кладка — две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича расположенные на определенном расстоянии друг от друга (в зависимости от климатических условий). Прочность и жесткость стенам придают вертикальные или поперечные перемычки, толщиной обычно 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии 0.5—1 м друг от друга.

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Сплошная кладка стен, простенков и столбов:

а — кладка стен с образованием углов и чертежей; б — аксономет­рия кладки; в — кладка простенков с четвертями; г — кладка столбов

 

 

Рис. 5. Слева. Кирпичные стены с воздушными прослойками:

а — с металлическими связями; б — с кирпичными связями; 1 —

воздушные прослойки; 2—металлические связи (сетка , скоба); 3—

наружная «верстка» из тычковых кирпичей.

 

Справа. Утепление кирпичной стены:

а — внутреннее; б — наружное; 1—утеплитель; 2—воздушные про­слойки; 3— маяки из раствора; 4— дощатая обшивка.

 

Рис. 6. Колодцевая кладка кирпичных стен:

а — с горизонтальными диафрагмами; из цементно-песчаного раст­вора; б — то же из тычковых кирпичей, расположенных в шахмат­ном порядке; в — то же. расположенных в одной плоскости; г — аксонометрия кладки.

 

 

Стены выкладывают ярусами высотой до 1.2 м и заполняют бетоном или саманом. Бетон, саман, сухие засыпки кладут слоями (не толще 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения осадки шлаковые засыпки через 50 см по высоте можно заливать известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.

Кладка с горизонтальными диафрагмами — две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича, связанные через каждые пять рядом кладки горизонтальными тычковыми рядами. Последние можно заменить прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Длина прутков должна быть такой, чтобы в кладке они были на глубине 8—10 см.

При использовании такой кладки сначала выклады­вают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают «теплым» бетоном слоями толщиной 15 см и тщательно уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки. Если диафрагмы кирпичные, целые кирпичи кладут на раствор с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы прутки защитить от коррозии засыпке против мест, где они укладываются, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3— 4 см. Такой же ширины борозды (длиной 5—6 см) вы­бирают и около стен. Их заполняют раствором (це­ментным 1 : 4 или 1 : 5) на такую высоту, чтобы укла­дываемая арматура утапливалась в нем на половину толщины или полностью,

После выведения первого ряда прутки сверху на­крывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты запол­няют «теплым» бетоном на легких заполнителях. Выпущенные тычки кирпича (рис. 6) также прочно связывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен на 25—30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.

Стены из мелких газосиликатных блоков. Перспек­тивным направлением в малоэтажном жилищном строительстве является применение при возведении наружных и внутренних стен, а также перегородок эффективного материала — мелких газосиликатных блоков.

Учитывая несущую способность материала, высота возводимых зданий не должна превышать двух этажей. Наружная стена из мелких газосиликатных блоков толщиной 30 см по теплотехническим характеристикам соответствует стене толщиной 64 см из кирпича. Для защиты газосиликата от косого дождя стены обкладывают силикатным кирпичом в полкирпича и устраивают скатные крыши с увеличенным свесом кровли. Стоимость возведения наружных стен подобной конструкции по сравнению с кирпичными при индивидуальном строительстве ниже на 23%, трудоем­кость — на 33 %.

Крепление облицовки к стенам следует производить через 6—8 рядов кладки облицовочного кирпича металлическими сетками или штырями из полосовой или круглой стали. Площадка опоры несущих перемычек должна быть не менее 250 мм, не несущих — 125 мм.

При опирании несущих перемычек на простенки из газосиликатных блоков под опоры перемычек укладывают арматурные сетки из стержней диаметром

4 мм Стены из газосиликатных блоков должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю пола первого этажа и подвалу. В местах опирания панелей следует укладывать металлические сетки.

Сопряжение наружных стен и примыкание внутренних стен к наружным армируется металлическими сетками. Стропильные ноги крепятся к плитам покрытия скруткой из проволоки или скрутка приваривается к заранее установленным на плитах покрытия закладным деталям. Крепление скрутки к плитам производится до возведения стен выше отметки укладки плит.

Перемычки. По ширине проема до 2 м устраивают рядовые перемычки. Для этого устанавливают деревянную опалубку, сохраняющую форму до приобретения раствором необходимой прочности. Затем делают рядовую перемычку — сложенный на прочном растворе пояс кладки высотой не менее пяти рядов кир­пича. Внизу перемычки в слое цементного раствора толщиной 3 см укладывают арматуру по два прута на каждый кирпич в толщине стены. Концы арматуры заделывают на 25—40 см в обе стороны от проема и загибают вверх.

При ширине проема до 1.75 м применяют железо­бетонные сборные перемычки сечением 65X120 мм, при ширине до, 2.5 м—-140X120 мм. Если перемычка несет нагрузку от перекрытия, крайнюю с внутренней стороны балку выполняют сечением 220X120 мм.

     ПЕРЕКРЫТИЯ

Перекрытия бывают междуэтажными, чердачными и подвальными. Междуэтажное перекрытие разделяет отапливаемые этажи здания, оно состоит из несущих тентов и пола. Чердачное перекрытие, отделяющее отапливаемое помещение от холодного, должно иметь слой утеплителя. Под утеплителем делают пароизоляционный слой. Подвальное перекрытие также должно иметь слой утеплителя и слой пароизоляции, который располагается непосредственно над утеплителем, части здания, где нет подвала, полы первого, устраивают на слое подсыпки по грунту. В малоэтажном строительстве перекрытия обычно выполняют балочными деревянными или из железобетонных пустотных плит.

Деревянные перекрытия. В деревянном перекрытии между балками устраивают заполнение, образующее потолок нижнего этажа, обычно в виде щитового нака­та и слоя звукоизолятора сверху. Доски пола уклады­вают по лагам, опирающимся на балки, или непо­средственно по балкам.

 

 

 

 

 

Рис. 7. Фрагменты перекрытий по деревянным балкам:

а — чердачное с «черным» потолком; 6 — то же с подшивным до­щатым потолком и ходовым настилом; в — междуэтажное без звуко­изоляции; г — то же с повышенной звукоизоляцией; 9 — цокольное с «черным» полом; е — то же с дощатой подшивкой; 1—утеплитель; 2— пароизоляция; 3— «черный» потолок; 4— подшивка; 5— ходовой настил; 6— доски пола; 7— балка; 8— сукой песок; 9— подстилка; 10—упругая подкладка; И— «черный» пол; 12—черепной брусок.

 

 

Подбор балок и их укладка. Балки (лаги), обычно из сосны или ели, для междуэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность — не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и меньше прогибается от нагрузки.

Если балки пола первого этажа кладут на столбики, поставленные довольно часто, то междуэтажные и чердачные опираются на стены только своими концами п под них редко ставят опоры. Чтобы между­этажные балки не прогибались, их следует укладывать на расстоянии 1 м друг от друга или несколько ближе. Наиболее прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7:5. Круглое бревно выдер­живает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Прогиб балки в большей мере зависит от ее высоты, чем ширины. Например, если скрепить два бруса, они выдержат нагрузку в два раза большую, чем уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако в уменьшении ширины также есть свой предел. Если балка будет слишком тонкой, она будет прогибаться.

Перекрытие под нагрузкой будет ровным, если в балках вытесать так называемый строительный подъ­ем: нижней стороне придают форму плавной кривой с небольшим подъемом в середине. Потолок с такими балками сначала слегка поднимается в середине, затем от нагрузки выравнивается постепенно и станет почти горизонтальным. В качестве балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна. Высота балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна быть не менее 1/24 длины. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7 : 5, диаметр бревна должен быть 30 см. Брус можно заменить двумя досками с таким же, что и брус. Доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно применить толстые доски, поставленные на ребро.

Для подбора сечения балок можно применять упрощенный метод. Полная нагрузка на 1 м² балки

 

 

Таблица 1

 

Величины допускаемой нагрузки на 1 пог. м балки, кг.

 

 

 

Размеры балок, см		Для межэтажных перекрытий		Для чердачных перекрытий
Брус (сеч.)	Бревно(диам)	Пролет балок в свету, м
		3 3.5 4 4,5  4.5	5 5.5 6 6	3 3.5 4.5 4 4,5	5 5,5	6

 

 

 

 

10*6	49	31	21					51	39	25
12*6	84	54	36					105	68	45
12*8	113	71	48					141	89	60
14*8	180	113	76					211	141	95
14*10	225	142	95					263	178	119
16*8	268	170	114					275	202	143
16*10	334	212	141					344	253	176
18*10	436	302	201	141	103			496	321	235	176	129
18*12	522	356	237	167	121			522	384	294	209	151
20*10	539	396	275	194	145			539	396	302	239	176
20*12	646	475	330	232	169			646	475	362	286	211

                                                                                                                                                            

состоит из суммы собственной массы и временной па-грузки. Например, собственная масса перекрытий по деревянным балкам с щитовым накатом составляет 220 кг/м². Временная нагрузка на чердачное перекрытие—75 кг/м², междуэтажное—150 кг/м². Чтобы определить допускаемую нагрузку на 1 пог. м балки, нужно сложить данные собственной массы перекрытий и временной нагрузки, умножить на шаг балок, а затем по табл. 1 найти величину допускаемой нагрузки. На основании этих данных определяют размеры балок.

Заделка концов балок в стены. Концы балок меж­дуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки кладут на стены или заводят в специально оставленные гнезда.

Из-за соприкосновения теплого воздуха, прони­кающего из дома, с холодным, находящимся в гнездах, концы балок часто загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэтому гнезда для укладки балок, например в кирпичных стенах, надо делать несколько больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть ровной, поэтому перед укладкой балок, ее нужно выровнять битумом и уложить два-три слоя рубероида. Глуби­ну гнезд в каменных зданиях обычно выбирают на 25 см, а концы балок кладут на опору длиной 15 см. Концы балок обтесывают, покрывают на 75 см антисептиком, просушивают, просмаливают на 20 см и в пределах осмолки обертывают, двумя слоями толя.

Торцы балок не смолят и не закрывают рубероидом. Балки можно заделывать следующим образом. Концы: их обтесывают под углом 60°, антисептируют, просмаливают, обертывают толем и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки гнезда на 3— 5 см. После укладки балки ее боковые и верхнюю стороны заделывают раствором со щебенкой, торцы не смолят.

В стены толщиной в два кирпича (51 см) концы балок заделывают следующим образом. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного войлока, делают ящик из трех стенок, просмаливают его и вставляют в гнездо, прижимая им войлок. При заделке концов балок чердачного перекрытия в стены толщиной в два кирпича особое внимание уделяют защите гнезд. Прежде всего в них устраивают ящики из трех стенок, которые просмаливают и пробивают войлоком.

Балки около дымоходов располагают не ближе 40 см" от внутренней поверхности дымохода. Если отдалить балку нельзя, ее врубают в ригель, который врубают в две балки, что немного ослабляет их. Что­бы уменьшить ослабление, толстыми концами их укладывают в сторону дымохода.

В кирпичных и каменных зданиях между крайни­ми балками и стеной должен быть зазор не менее 5 см, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить ленту из толя или рубероида.

Заполнение перекрытий. Для укладки наката к балкам прибивают так называемые «черепные» бруски сечением 4X4 (5X5) см или выбирают в балках «че­репа» (шпунты). Пластины наката должны плотно примыкать друг к другу (лучше четвертями) и быть на одном уровне с нижней стороны балки. Для этого их концы приходится подрезать. Если потолок не штукатурят, пластины строгают. После укладки накат накрывают слоем глинопесчаной смазки или рубероида. На высохшую смазку или рубероид насыпают рыхлую засыпку нужной толщины. Чтобы при мытье полов влага не попадала на засыпку, сверху ее закрывают рубероидом. Возможна также подшивка из теса, который крепят гвоздями под углом, застилают рубероидом и засыпают сухой землей или шлаком. Если балки положены редко, на них кладут лаги, изолируют их двумя-тремя слоями рубероида или картона, настилают по ним пол и делают вентиляционные отверстия. Если из-за недостаточной толщины накат нельзя подрезать, его настилают не заподлицо с ниж­ними сторонами балки, а на «черепные» бруски. Балка в этом случав будет выступать. Тонкие горбыли или доски укладывают на «черепные» бруски, а балки снизу подшивают тесом. Такая подшивка опасна в пожарном отношении, поэтому между подшивкой и накатом через 1 м ставят так называемые «диафрагмы» - бруски, равные толщине «черепных» брусков, которые снижают приток воздуха.

Чердачные перекрытия. Накат смазывают глино-песчаной смесью или накрывают рубероидом. Когда смесь высохнет, засыпают опилки, стружки, соломен­ную сечку или укладывают минераловатные плиты, а сверху — мелкий шлак слоем 5 см. Для защиты засыпки по верху балок кладут доски, которые прибивают гвоздями.

Сборные железобетонные перекрытия. В домах с кирпичными и каменными стенами применяют перекрытия из железобетонных панелей с круглыми пустотами, длина которых бывает 2400, 3000, 3300, 3600, 4200, 4800, 6000 и 6600 мм, ширина —1200 или 1500 мм, высота—220 мм. Площадка опирания панелей на кирпичные стены должны быть не менее 120мм. Со стенами панели соединяются анкерами которые крепят к петле подъема и заводят в кладку. Между собой они соединяются сваркой закладных деталей. Монтаж панелей осуществляется с помощью кранов.

КРЫША

Крыша должна быть достаточно огнестойкой, водонепроницаемой, экономичной, долговечной, отводить атмосферные осадки и обеспечивать возможность ремонта при эксплуатации. В индивидуальных жилых домах рекомендуются наиболее простые формы скат­ной крыши, без изломов и выступающих плоскостей. Скатная крыша состоит из наружного покрытия — кровли, стропил, на стропила укладывают обрешетку или настил.

Одним из элементов крыши является мауэрлат — брус, равномерно распределяющий на наружные стены давление от стропил, обрешетки и кровли. Мауэр­лат может быть цельным или из отдельных брусьев длиной 0.5 м, укладываемых под стропила. Стропила поддерживают обрешетку и принимают через нее на себя всю нагрузку от массы кровли, снега, давления ветра.

Угол наклона зависит от материала кровли. Наиболее употребимые материалы и основные характеристики крыш приведены в табл. 2.

Сечение стропил определяется в зависимости от их шага, длины, а также угла наклона крыши и внешней нагрузки.

 

Таблица 2

Основные характеристики кровли из различных материалов

 

Кровля	Отношение подъема к по­ловине проле­та крыши	покрытия без решет­ки и стро-	Долговеч­ность, лет	Степень огнестойкости
		пил, кг
Асбоцементная из волокнистых	1:10—1:1 (12—450)	215-20	Более 30	Огнестой­кая
листов
Стальная из оцинкованной	1:3.7—1:1.7 (15—300)	5—7	25—30	Полуогне­стойкая
стали
Из черной стали	1:3—1:1.7 (18—300)	5—7	18—25	Тоже
Черепичная	1:2—1:1 (27— 450)	40—50	Более 60	Огнестой­кая
Рубероидная (однослойная)	1:5.7—1:1.7 (0—140)	3—4	3—4	Сгораемая

 

Стропильные ноги делают из бревен, брусьев или досок, поставленных на ребро. Бревенчатые и брусчатые стропильные ноги располагают на расстоянии 1.2—2 м друг от друга, дощатые—0.6— 1.2 м. Продольную устойчивость стропил и опор обеспечивают системой стоек, прогонов и подкосов, а прочность основания подстропильных стоек — соответствующими прокладками. Стропильные ноги крепят через одну скрутками из проволоки, заделанными в стены. Стропила бывают наклонными и висячими.

Наклонные стропила применяются при наличии внутренних опор в здании,

они экономичны и в конструктивном отношении наиболее просты. Устраивают их главным образом из бревен и досок. Эти стропила строят из пары стропильных ног, опирающихся концами на мауэрлаты, уложенные по верху наружных стен, а верхними, соединенными друг с другом концами — на прогон, поддерживаемый стойками,

Опорой для стоек служат внутренние стены или столбы.

 

 

 

Рис. 8. Конструктивные схемы и узлы двускатных дощатых

крыш:

а, б — висячие стропила (фермы) для одноэтажных однопролетных

зданий; в — наклонные стропила для одноэтажных двухпролетных

зданий; г — висячие стропила (фермы) для мансардных однопролетнных зданий;

а - то же с ломаной крышей; е — то же для мансардных

двухпролетных зданий.

 

Бревенчатые наклонные стропила соединяются на врубках и скрепляются скобами и гвоздями. Дощатые соединяются «внахлестку» или «вполдерева» и скрепляются гвоздями и болтами. В качестве мауэрлатов применяют бревна диаметром не менее 18 см.

Висячие стропила применяются при больших пролетах и отсутствии промежуточных опор. Преимущество их перед наклонными заключается в том, что они передают на мауэрлат только вертикальное давление. Простейшие висячие стропила состоят из стропильных ног и затяжки (нижнего пояса). Для предохранения от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводят ригель (рис. 8).

Висячие стропильные фермы изготовляют из бревен, брусьев и досок, соединяемых с помощью врубок, болтов, гвоздей.

Стальную кровлю выполняют из листов кровельной стали 1420х710 мм, толщиной 0.5—0.75 мм. Масса одного такого листа—4—6 кг. Листы укладывают на деревянную обрешетку из деревянных брусков сечением 50х50 мм, прибиваемых к стропилам параллельно коньку на расстоянии (в осях) около 270 мм. Через каждые четыре бруска (на расстоянии около 1400 мм) укладывают одну доску с таким расчетом, чтобы горизонтальный стык листов располагался на ней.

В ендовах, или разжелобках, а также по обе стороны от конька бруски при устройстве обрешетки также заменяют досками на ширину 400—600 мм.

Стальные листы соединяют между собой по ко­роткой стороне лежащими фальцами; при уклоне кровли в 16° и больше лежачие и стоячие фальцы делают одинарными, меньшее 16° — двойными. Для предохранения от коррозии их с обеих сторон пред­варительно покрывают олифой с добавлением краски. После этого заготавливают так называемые «картины» путем соединения листов кровельной стали между собой по короткой стороне уплотненными лежачими фальцами. Общая длина «картины» немного меньше длины ската крыши. С длинных сторон они имеют вертикальные отгибы. При укладке на обрешетку смежные «картины» при помощи отгибов плотно соединяют между собой стоячими фальцами. Лежачие фальцы в смежных «картинах» располагают со смещением по отношению друг к другу. Отгиб листа, расположенного по скату, должен заходить сверху на отгиб нижележащего листа.

К обрешетке «картины» прикрепляют кляммерами — полосками кровельной стали размером 150х30 мм, которые одним концом прибивают к обрешетке, другой загибают вместе со стоячим фальцем.

Под наружным карнизом делают сплошной настил шириной в 3—4 доски. К доскам прибивают расположенные вдоль края карниза костыли из полосовой стали толщиной 3—4 мм. После установки костылей по доскам укладывают карнизную полоску из листовой кровельной стали с загибом наружного края за кромку костыля. Образуется так называемая отворотная ленточка, которая служит капельником, устраняющим затекание воды на поверхность стены. Поверх уложенной карнизной полосы прибивают крючья, из полосовой стали, к которым крепят укладываемые с наклоном настенные желоба для отвода стекающей с кровли воды через лотки к водосточным трубам. Иногда для простоты устройства применяют подвесные желоба.

К дымовым трубам кровля должна крепиться особенно тщательно. Их отделывают «воротником» из кровельной стали с загнутыми кверху краями. Чтобы предупредить затекание воды, места примыкания кровли к трубе прикрывают распушкой, которая представляет собой ступенчатой формы утолщение стенки дымовой трубы. В верхней части ската у трубы устраивают разжелобок, по которому вода обтекает место примыкания кровли к трубе.

Для предохранения стальной кровли от коррозии после ее устройства фальцы необходимо промазать суриковой замазкой, а всю крышу окрасить масляной краской. Через каждые 2—3 года кровлю перекрашивают.

Лучше применять для кровли оцинкованную сталь. Срок службы ее значительно больше, чем обыкновенной черной кровельной. Крыша из оцинко­ванной стали, не требует окраски.

Черепичная кровля обладает наибольшей долго­вечностью и огнестойкостью, имеет красивый внешний вид.

Черепичная кровля выгодна в эксплуатации. Ремонт се сводится к замене отдельных разбитых черепиц, выполняется просто и быстро. Особенно эффективна она в зданиях мансардного типа. Для покрытия конька, ребер, скатов применяют фасонную коньковую черепицу. На м² кровли требуется: черепицы рядовой —16-18 шт. (в зависимости от размеров), гвоздей 30—40 мм—16 г, 100—125 мм—40 г, про­волоки печной —15 г, известкового раствора—3 кг, брусков для обрешетки 5*5 см—3.5 м, коньковой черепицы—3 шт. на 1 м конька или ребра кровли.

К недостаткам черепичной кровли относится ее большая масса, что вызывает необходимость устраивать более прочные стропила, придавать крыше большой угол наклона,— это значительно увеличивает площадь кровли, и объем древесины на стропила.

Для настила кровли необходима обрешетка стропил. Обрешеточные брусья должны располагаться на определенном расстоянии с таким расчетом, чтобы черепица, лежащая выше и подвешенная верхним при­ливом к обрешетке, нижним выступом плотно входила в венчик нижележащей черепицы. Укладывают ее горизонтальными рядами, начиная от свеса, с соблюдением плотности соединения всех стыков. Чере­пицу через одну в ряду и через один ряд привязывают проволокой к вбиваемым в обрешетку гвоздям. Для отвода воды к водосточным трубам пристраивают пристенные желоба и крепят их к обрешетке.

Пространство между скатами крыш, образующими входящий угол, называется ендовой. В ендовах скапливается снег, по ним стекает наибольшее коли­чество воды. Все это требует придания им повышенной водонепроницаемости и усложняет эксплуатацию кровли. Поэтому при черепичных кровлях в необходимых случаях ендовы устраивают в виде лотка ширине менее 30 см по опалубке из досок толщиной. Лоток накрывают оцинкованной или окрашенной сталью.

Для освещения и проветривания чердачного помещения устраивают слуховые окна. При черепичной кровле их желательно делать во фронтонах. На скате они должны быть прямоугольными, с односкатной крышей. В этом случае уклоны скатов и слухового окна получаются разными, образуется перелом кровли. Обрешетку на месте перелома следует прибивать так, чтобы черепицы рядового покрытия ската крыши заходили на черепицы верхнего ряда покрытия окна. Неплотность в местах перелома ската между черепицами необходимо замазать со стороны чердака раствором глины с примесью волокнистых веществ. Чтобы слуховое окно не продувалось ветром из-за малого уклона ската, лучше делать сплошную опалубку из досок. Ряд черепицы покрытия ската крыши, под­ходящей к основанию слухового окна, нужно укладывать так, чтобы его верхний край закрывался отливной доской, пришитой к основанию окна.

Кровля из асбестоцементных волнистых листов. Высокое качество кровли из асбестоцементных листов, возможность их транспортировки и небольшие затра­ты труда на укладку обеспечили этому материалу широкое применение.

Обрешетку из брусьев или жердей располагают с таким расчетом, чтобы сопряжения листов приходилось над обрешетками, а не на весу. Расстояние между осями обрешетки,—34—50см. Листы укладывают снизу вверх правильными горизонтальными рядами, чтобы волна была строго прямолинейной. Их прикрепляют к обрешетке шурупами длиной 75—85 мм или гвоздями 100 мм. Шурупы и гвозди должны быть оцинкованными. Их ставят в высшей точке волны. В листе просверливают отверстия, под головки кладут шайбы из оцинкованного железа или рубероида 30х30 мм.

По свесу плиты крепят в обрешетке скобами из полосовой стали 3X25 мм. Каждый вышележащий ряд напускают на нижележащий, на 12—15 см. Чтобы избежать щелей и зазоров в местах приле­гания листов, у них предварительно отпиливают уголки.

Накрывать кровлю начинают со свесов, в направлении от карниза к коньку, параллельными рядами, с перекрытием стыков листов на одну волну по линиям, перпендикулярным к линии карниза крыши (рис. 9, а). На коньке и по ребрам скатов ставят специальные асбоцементные шаблоны, желоба из ли­стовой стали или из досок толщиной 2—2.5 см. Ендовы, как и на черепичной крыше, накрывают оцинкованной кровельной сталью и сооружают лоток шириной не менее 30 см. Отделку вокруг труб также проводят оцинкованной кровельной сталью.

 

 

 

Рис. 9. Кровля из рулонных материалов:

а — двухслойный ковер при уклоне ската более 15°;: б—.трехслойный
ковер при уклоне ската менее 15°; в — карнизный свес; г — наклей-
ка покрытия; 1-т рулонные полотнища; 2—слив ^;из кровельной ста-
ли; 3—7 верхнее покрытие;. .4—рабочий настил; - 5—выравнивающий
настил; 6—костыль; 7—бортик для крепления 'ковра; 8—рулонное покрытие.

 

 

Кровлю из рубероида настилают в два или три слоя по подстилочному слою из пергамина на двойном дощатом настиле. Битумную мастику для рубероидной кровли необходимо нагревать до температуры 220°. При нанесении на кровлю она должна иметь температуру не ниже 160°. Для наклейки рулонных материалов рекомендуется употреблять холодную мастику, например быстросхватывающуюся холодную мастику БСХМ-1. Для обработки поверхностей, на которые наклёивают рулонные материалы, применяют грунтовки, представляющие собой раствор нефтяного битума или каменноугольного песка в зеленом масле или керосине. Рекомендуются следующие составы грунтовок: битумной - 40% битума марки IV или V и 60% зеленного масла или керосина, дегтевой - 45% песка с температурой размягчения 75—50° и 55% зеленого масла или антраценового масла. При изготовлении грунтовки необходимо соблюдать меры предосторожности: растворитель и разогретый битум вливать при температуре не выше 120°.

Рулонные материалы на кровлю настилают по сплошной опалубке из узких досок, пришитых к рабочему настилу под углом 45°. Сараи и другие помещения на усадебном участке можно накрывать одним слоем параллельно коньку, начиная со свеса. Опалубку в этом случае устраивают также однослойной, из узких досок, укладываемых параллельно коньку.

Рубероидную кровлю сразу после настила следует залить разогретой мастикой и сразу присыпать сухим просеянным песком. Такую операцию повторяют через каждые 1—2 года.

ПОЛЫ

В жилых помещениях полы делают теплыми, бесшумными, не скользкими, в санузлах — водонепроницаемыми. Они подразделяются на деревянные доща­тые, деревянные паркетные, из твердых древесно-волокнистых плит, линолеума и мозаичные.

Деревянные дощатые полы наиболее распространены в строительстве и удобны в эксплуатации. Устраивают их следующим образом. Растительный грунт, который нельзя использовать в качестве основания под полы, срезают и вместо него укладывают сухую землю толщиной 15—20 см, тщательно утрамбовывая ее. На поверхность основания в увлажненный грунт втапливают щебень или гравий на глубину не менее 4 см. По подготовленному основанию кладут известково-щебеночный подстилающий слой толщиной 15— 20 см из отходов кирпича, шлаков, камня и других материалов. Щебень и гравий должны быть чистыми, без земли и других примесей, величиной 20—60мм. Щебень следует укладывать слоями за два раза. Каждый слой выравнивают и уплотняют последующей поливкой известковым раствором (1:4) и дополнительным уплотнением. Твердение известково-щебеночного подстилающего слоя должно происходить в условиях, исключающих его увлажнение.

Основание под полы делают выше уровня наружной отмостки не менее чем на 10—15 см. На подготовленном основании устанавливают кирпичные столбики в два кирпича с промежутками 70—100 см друг которые по толевой изоляции и антисептированным прокладкам из обрезков досок толщиной не менее 30 см укладывают лаги (бревна диаметром 14 см, распиленные вдоль на две части). Поверхность лаг выравнивают, устанавливают их по уровню с подтеской нижней полукруглой поверхности. Правильность укладки лаг можно проверить двухметровой рейкой с уровнем, прикладываемой к лагам во всех направлениях; просветы между лагами и рейкой не должны превышать 3 мм. Между лагами и стенами пли перегородками следует оставить зазор величиной не менее 8 см, чтобы обеспечить их осадку.

По лагам настилают пол из чисто обструганных досок толщиной 3.5—4 см. Настил к лагам крепят гвоздями длиной в 2.5 раза больше, чем толщина настила. Настил укладывают перпендикулярно к стене, где имеются оконные проемы.

Пол рекомендуется настилать после того, как здание накрыто крышей, чтобы подполье и настил были сухими. После окончательного сколачивания и обстругивания полы шпаклюют и окрашивают масляной краской.

Чтобы предупредить распространение сырости, необходимо обеспечить в летнее время воздухообмен в подполье. Для этого в противоположных углах каждой комнаты под приборами отопления врезают в полы вентиляционные решетки. Во избежание затекания воды в толщу перекрытий при мытье полов решетки устанавливают на 1—1.5 см выше пола.

Если отопление центральное, в каждой комнат поперек лаг устраивают пристенные вентиляционные решетки, располагая их над вентиляционными розетками в полу. Чтобы избежать появления сырости, вентиляционные решетки не следует закрывать мебелью и другими предметами домашнего обихода. Для полов можно также предварительно изготовить двухслойные дощатые щиты. Они теплые, бесшумные, не пылят, но не выдерживают высоких температур, значительных нагрузок, водопроницаемы.

Паркетные полы устраивают из мелких дощечек (клепок), изготовляемых из древесных твердых пород — дуба, березы, реже ольхи, осины. Клепки укла­дывают на прослойку из мастики или  асфальта, а при укладке по черному деревянному настилу крепят к нему гвоздями. Выпускается также щитовой паркет, который укладывают по брусчатой обрешетке. Щиты размером до 1.5X1.5 м изготовляют из сосновых досок, к ним приклеивают клепку. Паркетные полы красивы, теплы, прочны и долговечны.

Полы с покрытием метлахскими керамическими плитками, древесно-волокнистыми плитами, линолеумом. Уложенный под пол грунт плотно утрамбовывают. По уплотненной поверхности подсыпки уклады­вают 10-сантиметровый слой бетона марки не ниже «50».

Метлахские плитки укладывают на цементный раствор 1:3 с толщиной слоя 10—20 мм. Примыкание полов по бетонному основанию лучше делать с по­мощью специальных керамических плинтусов. По подготовке из бетона можно устроить цементный пол толщиной 25 мм.